Интересная информация о странах и городах. Рассказы о поездках. Фотографии достопримечательностей

Главная

Фотоальбом

Путевые заметки

Об авторе

Ссылки

МЕКСИКА
Мехико. Достопримечательности исторического центра города. Посещение музеев.

День третий - 18.03.2014. Знакомство с Мехико. Первое утро в Мексике встретило нас пеньем птиц и шумом города за окном. Сегодня мы начинаем знакомиться с такой далекой и неизвестной нам страной, точнее с ее сердцем – городом Мехико. Разница во времени с Украиной составляет 8 часов. Но надеюсь, мы быстро к этому привыкнем. В нашем отеле завтрак не предусмотрен, поэтому идем кушать в город.

На счастье, рядом с гостиницей есть такие милые и любимые нами кафешки, где готовят местную еду. Как правило, в таких кафе всего несколько столиков, за которыми кушают только местные. Это нам нравится, так как одним из основных пунктов наших поездок является знакомство с местной кухней. Прогуливаясь, выпили для начала апельсиновый фреш, приготовленный на наших глазах из свежих апельсин. Стоимость одного стакана составила 15 песо. Затем направились к приглянувшейся тете в кафешку позавтракать.

В Мексике говорят на испанском языке. Кое-какие азы в его изучении мы получили и это реально помогает. Но с выбором блюд возникли определенные трудности. Какой-то подошедший парень, видимо знакомый продавщицы кафе, просто подводил меня к кастрюлям, и таким образом я выбирала еду. Это был рис со свининой, цуккини, кукурузой и перцем чили (Calabacitas con Puerco y Elote) — традиционное блюдо мексиканской кухни. Он состоит из свинины, обжаренной на сливочном масле или в собственном жире. Добавляют чеснок, лук, черный перец, соль и перец чили и оставляют на огне до готовности. Затем добавляют нарезанный красный помидор, зерна кукурузы, лавровый лист, тмин и черный перец. Все это варится до тех пор, пока мясо не станет мягким. Добавляют нарезанную тыкву или кабачки до окончательной готовности. Это блюдо обычно подают с жареной фасолью и красным рисом. Вкусно, если учесть, что острые блюда мы любим. Особенно в жарких странах нужно кушать острую еду для уничтожения бактерий. Стоимость завтрака составила 80 песо. Ну, скажем, это не дешево. В Азии, особенно в Индии, цены были значительно ниже.

После завтрака идем исследовать территорию вокруг отеля. Очень мне по душе эти узкие улочки с небольшими местными кафешками. Активная жизнь на улице с множеством небольших закусочных напоминает мне южноазиатские города. Как же всё это мне нравится! Пройдя дальше по улице Серрада де Ороско и Берра (C. Orozco y Berra), на которой располагался наш отель, в конце нее, мы вышли на большой проспект Герреро (C. Guerrero). Здесь нашему взору открылся величественный собор. Подходим к старинному зданию храма и находим вход внутрь.

Для справки Иглесия-де-Сан-Фернандо (Parroquia de San Fernando) — католический храм, расположенный в районе Герреро, рядом с одноименным пантеоном. Он был частью Апостольской Школы Пропаганды Веры Сан-Фернандо Францисканского Ордена, где обучались миссионеры, участвовавшие в евангелизации Новой Испании. Церковь и школа были посвящены Фернандо III, королю Испании, прозванному «Святым». В 1735 году был заложен первый камень церкви, законченной около 1751 года архитекторами Мануэлем Альваресом и Хосе Эдуардо де Эррера. Фасад церкви был построен из вулканического тезонта с каменным входом в стиле барокко. Оригинальные запрестольные образы в стиле барокко были уничтожены, но впоследствии были сделаны копии. В декабре 1860 года в соответствии с Законом о реформе школа была расформирована. В церкви Сан-Фернандо, рядом с главным алтарем, похоронены вице-короли Матиас де Гальвес-и-Гальярдо (1784 г.) и Бернардо де Гальвес (1786 г.), отец и сын, заказавшие среди прочего строительство замка Чапультепек. (Использована информация с сайта Википедия).

Внутри храм очень большой и особенно впечатляет огромный деревянный иконостас с отделкой из золота. Сидя в храме, я предавалась размышлениям, как же так было возможно завоевать огромную империю, мало того, изменить веру целого народа. Просто поразительно. Из храма я вышла с противоречивыми мыслями в голове. С одной стороны жгучие, эмоциональные мексиканцы с их культурой и образом жизни, с другой стороны привычные для меня католики европейцы. Ну, никак не укладывается в голове.

Рядом с храмом расположено старое кладбище 19 века. Посещать его мы не планировали, лишь прогулялись вдоль забора, осмотрев находившиеся поблизости надгробья. Для справки Пантеон Сан-Фернандо (также известный как Museo Panteón de San Fernando) — одно из старейших кладбищ в Мехико, сохранившееся до наших дней. Это один из наиболее представительных образцов погребальной архитектуры и искусства XIX века в Мексике, функционировавший между 1832 и 1872 годами. Здесь нашли пристанище останки многих высокопоставленных граждан города, а также некоторых выдающихся деятелей в истории Мексики 19-го века, наиболее известными являются президенты Бенито Хуарес, Мигель Мирамон (позже погребенный в соборе Пуэблы) и генерал Игнасио Сарагоса. В 1872 году на кладбище прошло последнее зарегистрированное захоронение. В 1935 году Пантеон Сан-Фернандо был объявлен историческим памятником Национальным институтом антропологии и истории, а в 1968 году он подвергся капитальной реставрации по случаю Олимпийских игр, проходивших в Мексике. (Использована информация с сайта Википедия).

От стен пантеона начинался небольшой парк. Прогулялись и по его ухоженным дорожкам. Оказалось, что он также имеет долгую и интересную историю. Происхождение сада Висенте Герреро на площади Сан-Фернандо связано с формированием Апостольской школы пропаганды веры, поскольку он образовался на площади Сан-Фернандо, которая, в свою очередь, изначально была атриумом - кладбищем этого монастыря. В 1869 году, на площади Сан-Фернандо возник сад Висенте Герреро, образованный на месте атриума - пантеона одноименной церкви. В том же году Сиприано Роберт, секретарь городского совета, призвал посадить 160 деревьев на Пласуэла-де-Сан-Фернандо, указав, что это должны быть ясени высотой от 3,50 до 4,00 м. Что же касается дизайна, то он был основан на стиле садов, созданных на площадях в последней четверти XIX века. Разработка памятника Висенте Герреро, которая занимает центральное место в парке, была поручена Академии Сан-Карлос. Висенте Рамо́н Герре́ро Сальданья (исп. Vicente Ramón Guerrero Saldaña; 1782 — 1831) — мексиканский революционер и политический деятель, один из лидеров повстанческого движения в войне за независимость Мексики (1810—1821), командовал партизанскими отрядами. Президент Мексики в 1829 году. По случаю XIX Олимпиады в Мексике было принято решение о восстановлении сада и пантеона. Храм Сан-Фернандо также был отреставрирован снаружи, в основном его покрытие, колокольня и купол. В настоящее время этот общественный парк является активным местом жизни района Висенте Герреро, здесь можно встретить как пожилых людей, так и молодых посетителей. Он по-прежнему используется как дом для бездомных, которых можно встретить, в основном в тени большого ахуэуэта, который там находится. (Использована информация с сайтов Википедия и https://editorialrestauro.com.mx/jardin-vicente-guerrero-en-la-plaza-de-san-fernando-patrimonio-decimononico/).

Зашли в расположенный неподалеку от парка магазин ОХХО. Цены на товары совсем не дешевые. Купили минеральной воды и кое-что из необходимых нам продуктов. Кстати мексиканский песо обозначается значком доллар, только с одной черточкой. По ходу зашли в находившуюся неподалеку булочную. Как же пахнет свежеиспеченный хлеб! Здесь можно было встретить: Болиллос (Bolillos) - разновидность острого хлеба, традиционно производимого в Мексике; Телера (Telera) - это белый хлеб, приготовленный из пшеничной муки, используемый в различных мексиканских бутербродах. Что касается кондитерских изделий, то полки были заставлены всевозможными пирожными и прочей выпечкой. Наше внимание привлек Какауат (Cacahuates) сладкое печенье в форме арахиса с кремовой прослойкой, а также печенье Чочито (Chochito) большое печенье в мексиканском стиле с разноцветной круглой посыпкой.

Вернувшись в отель, составили себе план на сегодня и вперед – изучать город. Направляемся в сторону центральной площади Мехико – Соколо. Проходим мимо многочисленных магазинчиков, кафешек, уличных жаровен. Зашли в Scotiabank и обменяли деньги. Курс разительно отличался от того, что был в аэропорту: 1USD – 12,55 песо. Продолжаем идти по авеню Идальго (Av. Miguel Hidalgo). Назван он в честь лидера мексиканской войны за независимость, признанного впоследствии Отцом нации. Интересно, что нынешняя улица Идальго в прошлом была частью главной дороги ацтеков, проходившей через центр города и соединявшей остров Теночтитлан с окружавшей озеро землей. Сейчас это широкий проспект с красивыми современными зданиями, на котором также представлены архитектурные и исторические памятники.

Одну из таких достопримечательностей мы заметили на перекрестке с проспектом Пасео-де-ла-Реформа (Av. Paseo de la Reforma) – это была церковь с двумя изящными колокольнями.

Для справки Церковь Сан-Иполито (Iglesia de San Hipólito y San Casiano) была построена в 1520 году чернокожим испанцем - конкистадором Хуаном Гарридо после битвы между испанскими колонистами и ацтеками. В 1740 году было построено нынешнее здание храма, к нему были пристроены две башни, имеющие асимметрию в 45 градусов по отношению к зданию, а фасад был покрыт в арабском стиле. В 1559 году, размеры храма были увеличены, так как к нему было пристроено здание, в котором принимались малообеспеченные больные и старики, страдающие слабоумием. Крещеная больница Сан-Иполито Бернардино Альвареса была первой в своем роде в Америке. Храм Сан-Иполито — одно из самых важных религиозных мест в мексиканской столице. (Использована информация с сайта Википедия).

Перейдя улицу, мы оказываемся возле красивого парка. Рядом с ним выделяется ярко желтая колокольня бывшего монастыря Чурубуско (Ex Convento de Churubusco), основанного францисканцами в 16 веке, сейчас здесь располагается Национальный музей интервенций (Museo Nacional de las Intervenciones), рассказывающий об истории вооруженных иностранных интервенций, которые опустошали Мексику в 19 веке. Его строительство приписывают Хуану де Сумарраге. Во время мексиканско-американской войны здания монастыря служили местом проведения битвы при Чурубуско в 1847 году. Объявленные национальным памятником в 1869 году, в них размещались казармы, военный госпиталь и школа живописи, прежде чем стать музеем в 1981 году. (Использована информация с сайта Википедия).

Войдя в парк Аламеда, любуемся его природой и скульптурными композициями. В нем очень приятно отдохнуть на многочисленных лавочках возле фонтанов. Здесь красивые деревья, цветы. Особенно мне запало в душу дерево с синевато-фиолетовыми цветами. Жакаранда (фиалковое дерево) напоминает сиреневый туман, застилающий окружающие объекты, обволакивает и одурманивает, отвлекая на себя все внимание. В Мехико эти деревья повсюду, даже под нашими окнами гостиницы растет такое же.

Для справки Аламеда Сентрал (Alameda Central) — общественный городской парк в центре Мехико. Является старейшим общественным парком в Америке. Он расположен в районе Куаутемок, рядом с Дворцом изящных искусств, между авеню Хуарес и авеню Идальго. Центральный парк Аламеда представляет собой зеленый сад с мощеными дорожками, декоративными фонтанами и статуями и часто является центром общественных мероприятий. Этот район когда-то был рынком ацтеков. В 1592 году вице-король Луис де Веласко II приказал создать общественную зеленую зону для жителей города. Название происходит от испанского слова álamo, что означает тополь, который был посажен здесь. Этот парк был частью плана вице-короля по развитию того, что в то время было западной окраиной города. Впоследствии он стал символом традиционного мексиканского парка, и поэтому многие другие парки страны также носят название «Аламеда». Первоначальный парк был менее чем вдвое меньше нынешнего и простирался только от того места, где сейчас находится Дворец изящных искусств, до места, где находится Хемицикло-де-Хуарес. То, что сейчас является западной частью парка, изначально было простой площадью, построенной во времена инквизиции и известной как Эль-Кемадеро или Горящее место. Здесь ведьм и других осужденных инквизиторами публично сжигали на костре. В 1770 году вице-король маркиз де Круа разрушил эту площадь, чтобы расширить парк. Когда в 1821 году была завоевана независимость Мексики, Аламеда стала центром народных праздников. Пять классических фонтанов французского дизайна вдохновлены греко-римской мифологией. В 19 веке в парк было добавлено больше статуй. Большая часть нынешней планировки парка с его звездообразными дорожками вокруг фонтанов относится к концу 19-го и началу 20-го веков. На южной стороне парка, находится Hemiciclo a Juárez, большой белый полукруглый памятник Бенито Хуаресу, одному из самых любимых президентов Мексики. В 2012 году парк был обновлен, заменен поврежденный тротуар, улучшена растительность, высажены новые деревья. (Использована информация с сайта Википедия).

Прогуливаясь по дорожкам парка, мы получали огромное эстетическое удовольствие от установленных здесь скульптур и фонтанов, от которых веяло прохладой. Наслаждались изяществом их исполнения, как например фонтана La Primavera представляющего Персефону и, конечно же, центрального фонтана посвященного Деве Марии.

Подойдя к величественному памятнику Хемицикло-де-Хуарес ощутили всю его грандиозность. Надо сказать, что мексиканцы чтят память об этом великом политическом деятеле их страны. Не зря день его рождения является национальным праздником. Бенито Хуарес был по происхождению индейцем, его родители являлись представителями племени сапотеков и жили в обычной деревне. В 1858 году он стал президентом Мексики и в следующем году издал знаменитый «Закон о национализации церковного имущества".

Для справки Бенито Хуарес Хемицикл (Benito Juárez Hemicycle) является неоклассическим памятником, расположенным в Центральном парке Аламеда в Мехико и посвященным памяти мексиканского государственного деятеля Бенито Хуареса. Статуя Хуареса окружена мраморными дорическими колоннами. Рядом с Хуаресом стоят две аллегорические женские статуи, представляющие отечество и закон. На пьедестале есть надпись «Al benemerito Benito Juárez la Patria» (с исп. «Заслуженному Бенито Хуаресу, Родина»). Строительство началось в 1906 году, к столетию со дня рождения Хуареса. Статуи были созданы итальянским художником Алессандро Ладзерини. Памятник был освящен 18 сентября 1910 г. (Использована информация с сайта Википедия).

Напротив памятника Бенито Хуаресу мы заметили красивое здание старинного храма Корпус – Кристи (El templo de Corpus Christi) - это единственная оставшаяся часть некогда монастыря. Первоначально это был католический храм при одноименном монастыре, ныне исчезнувшем. Монастырь и храм принадлежали Ордену Клариссы Капуцины. Монастырь был основан по инициативе вице-короля Бальтасара де Суньига, став первым монастырем для знатных женщин из числа коренных народов. Храм и монастырь были построены с 1720 по 1724 год архитектором Педро де Аррьета. Здание было повреждено во время землетрясения 1985 и впоследствии восстановлено. В настоящее время здесь находится архив нотариусов Мехико. (Использована информация с сайта Википедия).

Проходим по проспекту Хуарес (Av. Juarez) дальше, до конца парка Аламеда, рядом с которым, расположено одно из красивейших зданий Мехико - Дворец изящных искусств. Для справки Дворе́ц изя́щных иску́сств (исп. Palacio de Bellas Artes, Паласио-де-Бельяс-Артес) — оперный театр и музей (архитектурный и художественный). В начале XX века театр был известен как долгострой. Строительство театра продолжалось с 1904 по 1934 годы, хотя первоначально открытие намечалось на октябрь 1908 года. Строительство в 1904 году начал итальянский архитектор Адамо Баори, а, в связи с разразившейся революцией, окончил мексиканский архитектор Федерико Марискаль в 1934 году. Здание выстроено из каррарского мрамора, отличается исключительной пышностью декора в стилях боз-ар и ар-деко. Над оформлением стен работали прославленные мексиканские муралисты Диего Ривера, Альфаро Сикейрос и Хосе Клементе Ороско. В 1954 году в театре проходило прощание с женой Диего Риверы — Фридой Кало. Третий этаж занимает Музей архитектуры. (Использована информация с сайта Википедия).

Перейдя через улицу Эхе Сентраль Ласаро Карденас (Eje Central Lázaro Cárdenas), подходим к небоскребу Латиноамериканской башни (Torre Latinoamericana) которую мы заметили, еще выходя из парка Аламеда. Построенная в 1956 году, башня пережила землетрясения 1957 и 1985 годов без повреждений. Это был первый небоскреб, построенный в сейсмически активной зоне. Высота Torre Latinoamericana составляет 188 метров и состоит из 45 этажей. Небоскрёб был спроектирован мексиканским архитектором Аугусто Альваресом. В 1956—1960 годах это было самое высокое здание Латинской Америки, и самое высокое здание Мексики с 1956 по 1972 год. Это уже давно не самый высокий небоскреб в Мехико, однако, он остается до сих пор в числе самых престижных в городе, что делает его одной из самых важных достопримечательностей города. Большинство помещений здания занято офисами различных коммерческих организаций. Здесь располагается Музей двухсотлетия, в котором освещены различные аспекты истории Мексики, начиная с момента колонизации испанцами. Помимо этого в здании находятся кафе, рестораны, бары и сувенирные магазины. Целый этаж занимает постоянная экспозиция La Ciudad y la Torre a través de los siglos, повествующая об истории здания. Также в здании находится смотровая площадка. С антенны Латиноамериканской башни осуществляется ретрансляция передач радио. (Использована информация с сайта Википедия).

Решаем посетить смотровую площадку. Вход стоит 70 песо с человека. Поднимаемся на скоростном лифте. В самом лифте имеется специальный человек, лифтер, который и нажимает на кнопки. Выходим на 37 этаже и попадаем на специально оборудованную площадку, обходя которую по кругу можно обозревать окрестности на все 360 градусов. Погода была чудесная, солнечная и нам удалось увидеть город и сфотографировать его с высоты птичьего полета. Виды просто изумительные, и фото получились отличные. Прекрасно была видна центральная площадь Сокало, с окружающими ее зданиями, Кафедральный собор, великолепный парк Аламеда и, конечно же, Дворец изящных искусств, который располагался просто у наших ног.

Напротив парка Аламеда с другой стороны проспекта Идальго обратили внимание на два красивых храма. Эти строения относятся к некогда занимавшему здесь обширную территорию Монастырю Санта-Веракрус, который являлся одним из старейших в Мехико. Церковь (Iglesia de la Santa Veracruz) располагавшаяся на его территории была третьей по значимости в этом районе в 16 веке. Монастырь был основан религиозным братством Дня Истинного Креста. Приходская церковь была первоначально построена в 1586 году. С течением времени, наряду с повреждениями от оседания грунта, землетрясениями и наводнениями в 16-18 веках, потребовалась реконструкция церкви. Первоначальные постройки были снесены. Строительство новых зданий началось в 1759 году, а завершено в 1776 году, когда были построены обе башни и боковой фасад, покрытые тезонтле и серым песчаником, в таком виде здание церкви стоит и сегодня. Находящийся рядом Старый монастырь с больницей и церковью Сан-Хуан-де-Диос (Iglesia de San Juan de Dios) теперь являются музеем Франца Майера (Museo Franz Mayer), где разместилась обширная коллекция декоративно-прикладного искусства — крупнейшая в Латинской Америке. Построенная в 1729 году вместо снесенной первоначально стоявшей здесь церкви, она пережила пожар и землетрясение. Эти две церкви обрамляют Пласа-де-Санта-Веракрус. (Использована информация с сайта Википедия). Вдоволь насмотревшись на потрясающие пейзажи, таким же способом на лифте спускаемся вниз.

Выйдя из Латиноамериканской башни, попадаем на пешеходную улицу Мадеро (Av Francisco I. Madero). В 1914 году улица была названа в честь одного из важных деятелей мексиканской революции — Франсиско И. Мадеро, который недолгое время был президентом Мексики до своего убийства в 1913 году. Авеню Франсиско И. Мадеро, широко известная как просто улица Мадеро, является географически и исторически значимой пешеходной улицей Мехико и главной улицей исторического центра города. Эта улица всегда была одной из самых популярных и оживленных дорог с колониальных времен и была спроектирована испанцем Алонсо Гарсия Браво. Изначально эта улица состояла из трех участков, у которых были свои предыдущие названия. Западная половина улицы, называлась «Первая и Вторая улица Сан-Франциско» в честь большого церковно-монастырского комплекса на этом месте. Дальше на восток, между улицами Боливара и Изабель ла Католика, была известна как «улица Професа» в честь расположенного там храма Сан-Фелипе Нери. Наконец, участок до Сокало был известен как «Калле-де-Платерос» (дорога Серебряных мастеров). С 2009 года улица Мадеро является пешеходной.

Уже в начале улицы нас привлекло красивое здание известное как Каса-де-лос-Азулежос или «Дом плитки». Для справки Casa de los Azulejos («Дом плитки») или Palacio de los Condes del Valle de Orizaba (Дворец графов долины Орисаба) — дворец в стиле барокко 18-го века, построенный графом Валье-де-Орисаба. Здание отличается своим фасадом, который с трех сторон покрыт бело-голубой колониальной плиткой Талавера из штата Пуэбла. Дом находится на улице Callejón de la Condesa, между улицей 5 de Mayo и нынешней улицей Madero. Графы Валле-де-Орисаба начали строительство дворца в 16 веке. Потомки этого дома Орисаба покрыли внешний вид дворца в 1737 году красивой плиткой, которую можно увидеть и сегодня. В 1931 году здание было объявлено национальным памятником. (Использована информация с сайта Википедия).

Напротив «Дома плитки» расположены рядом два храма. Один фасадной частью выходит на улицу Мадеро – это Национальный искупительный храм Сан-Фелипе-де-Хесус. Он был построен на земле, которую занимала часовня храма Сан-Франциско, которая была снесена из-за ее износа. Это работа Эмилио Донде, и его строительство проводилось между 1886 и 1897 годами. Его архитектура выполнена в неороманском стиле. Храм находится в ведении ордена Миссионеров Святого Духа. В этом храме покоятся останки Феликса де Хесуса Ружье — католического священника, основателя нескольких институтов религиозной жизни.

Второй – это Монастырь Сан-Франциско (Convento Grande de San Francisco). Вход в него осуществляется через красивые каменные ворота желтого цвета, ведущие во внутренний дворик. Это все, что осталось от церкви и монастырского комплекса. Когда-то в монастыре проживали первые двенадцать монахов-францисканцев во главе с Мартином де Валенсией, которые прибыли на евангелизацию Новой Испании. В ранний колониальный период это был один из крупнейших и наиболее влиятельных монастырей в Мехико. Он был построен на месте бывшего зоопарка Монтесумы II . Церковь и монастырь были свидетелями многих исторических событий. Здесь проходила панихида по Эрнану Кортесу. После войны за реформы, монастырь Сан-Франциско, как и многие другие, был распущен, а большая часть имущества конфискована правительством. Стоящая сегодня церковь является третьей, построенной на этом месте. Первые две погрузились в мягкую почву, и их пришлось снести. Эта церковь была построена между 1710 и 1716 годами. Хотя все здание известно как церковь Сан-Франциско, вход с улицы Мадеро на самом деле является входом в часовню Бальванера (Capilla de Balvanera). Перед ним находится атриум с несколькими лестницами, ведущими вниз к зданию церкви, потому что оно тоже уходит в землю. Главный фасад церкви обнесен стеной и не виден. Вход в главную церковь теперь осуществляется через боковую дверь в часовне Бальванера. Фасад часовни был построен в 1766 году, и неизвестно, кто его построил, но большинство считает, что это работа Лоренцо Родригеса. Заходим в храм, также поражающий красотой. Внутри находится запрестольный образ 18-го века, посвященный Деве Гваделупской. В главной церкви установлен большой позолоченный главный алтарь, который заменил утраченный оригинальный барочный алтарь. Он был восстановлен по рисункам художника неоклассика Херонимо Антонио Хиля. (Использована информация с сайта Википедия).

Выйдя из храма, покупаем у его входа за 20 песо коробку нарезанных фруктов. Там есть манго, папайя, арбуз. Очень вкусно! Помимо фруктов тут можно купить почищенные от кожуры и порезанные на кусочки огурец или сладкую редьку "хикама", а также всевозможные чипсы. Продолжаем путь по улице Мадеро в сторону центральной площади города – Сокало. Улица заполнена людьми, по обеим сторонам располагаются магазины, кафе, то тут, то там попадаются музыканты с шарманками и переодетые уличные актеры, которые исполняют пантомимы.

Прогуливаясь по этой уютной небольшой улочке, нашему взору предстают многие красивые здания, считающиеся в Мехико памятниками архитектуры. Одним из таких является Дворец Итурбиде (Palacio de Iturbide). Он был построен графом Сан-Матео Вальпараисо в качестве свадебного подарка для своей дочери. Согласно преданию он воздвиг дворец таким искусным способом, чтобы его стоимость была равна сумме приданого его дочери, составлявшей приблизительно 100 000 песо.

Это было сделано для того, чтобы его новоиспечённый зять, маркиз Монкада Сицилийский, не мог растратить приданое дочери Беррио-и-Сальдивара. Он был построен как копия королевского дворца в Палермо. Здание получило название «Дворец Итурбиде», потому что Агустин де Итурбиде жил там и был там же коронован первым мексиканским императором под именем Агустина I после завоевания независимости от Испании. Во время своего правления в 1821—1823 годах он использовал дом в качестве императорского дворца. Ныне в отреставрированном здании располагается Культурный центр Фоменто Банамекс, который ранее был известен как Дворец культуры Банамекс. Это здание в стиле мексиканского барокко было спроектировано и начато архитектором Франсиско Антонио де Герреро-и-Торресом, а закончено его родственником Агустином Дураном в 1779—1785 годах. (Использована информация с сайта Википедия).

Следующим зданием, на которое обратили внимание, был Дом Борда (Casa Borda), расположенный на пересечении улиц Мадеро и Боливара. Первоначально дом принадлежал французу Хосе де ла Борда, который был одним из самых богатых людей в Новой Испании в XVIII веке. Этот особняк был построен в качестве подарка жене Борда, Тересе Вердуго-и-Арагонес, на её 16-летие, и должен был соперничать по своему величию с особняком Эрнана Кортеса. Построен в 1759 году по проекту самого известного архитектора того времени в Мексике, Франсиско Антонио де Герреро-и-Торреса, и занимал целый городской квартал. По всему периметру первоначального здания его обвивал железный балкон на уровне второго и третьего этажей. По этому балкону можно было обойти весь дом Борда по внешней стороне. На протяжении веков особняк распадался на фрагменты, и большая его часть была снесена. От прежнего дома Борда ныне осталось лишь пять участков, на улице Мадеро 27, 29 и 33, а также улице Боливар 26-28, четыре из которых имеют оригинальный фасад и двойной балкон. В начале нового тысячелетия он был полностью отремонтирован и спасен семьей Ютурбе. (Использована информация с сайта Википедия).

Еще одно интересное здание - дом маркиза де Прадо Алегри (Casa del Marqués de Prado Alegre), возведенный в первой трети 18 века. Здание было построено около 1725 года и в свое время выделялось своим привилегированным расположением. Дом был построен на фундаментах храмов древнего Теночтитлана. Его владелец, маркиз Прадо Алегри, был дворянином, находившимся под защитой испанской короны. Маркизат Прадо-Алегри был учрежден королем Карлосом III 26 ноября 1771 года в честь Франсиско Фернандеса де Техада-и-Артеага, который в то время был мэром города и уже имел титул виконта Техады. В настоящее время в нем находятся правительственные учреждения и торговые площади. (Использована информация с сайта: https://mikeap.wordpress.com/2008/12/15/palacio-del-marques-de-prado-alegre/).

Подходим к еще одному храму, расположенному на этой небольшой улице. Церковь Сан Фелипе Нери "Ла Професа", широко известная как «La Profesa» («Исповедуемый дом»), является римско-католической приходской церковью, основанной Обществом Иисуса в конце 16-го века как церковь общины исповедующих христианство Иезуитов. Церковь считается важным переходным произведением между более умеренным стилем барокко 17 века и чрезвычайно украшенными проявлениями барокко 18 века в Мексике. Расположенная на углу улиц Мадеро и Изабель ла Католика, её первоначальное название было «La Iglesia de la Casa Profesa». Эта церковь хорошо известна тем, что была местом ряда исторических событий, в том числе «Заговора Ла Професа», который сыграл важную роль в приходе к власти Агустина де Итурбиде и «Восстания Полкоса». Эта церковь была построена между 1597 и 1610 годами под руководством архитектора Хуана Переса де Сото. Церковь была почти полностью разрушена Великим потопом 1629 года в Мехико. Все, что осталось от первоначальной конструкции как части нынешнего здания, — это крыша в мавританском стиле. Церковь была перестроена в 1714-1720 годах под покровительством Гертрудис де ла Пенья, маркизы де лас Торрес де Рада, и спроектирована Педро де Аррьета. Церковь была объявлена историческим памятником в 1932 году и снова в 1980 году. В здании церкви также был проведен ряд работ по устранению повреждений от его погружения в мягкую почву Мехико, а фасад на улицу Мадеро был восстановлен. (Использована информация с сайта Википедия).

Напротив церкви "Ла Професа" с другой стороны улицы Исабель Ла Католика (Isabel La Católica) стоит очень красивое здание с часами в верхней башенной части. Точнее их тут два, расположенных друг против друга и оба с часами, разделенные улицей Мадейро, но о втором речь пойдет чуть ниже. Построенное около 1908 года для Мексиканской страховой компании, оно не имеет никакого исторического наследия, сейчас здесь находится филиал испанского магазина одежды Zara, однако, согласно историческим сведениям на этом месте в прошлом располагалось самое известное в Мехико, популярное и элегантное Café de la Concordia. В этом кафе любили встречаться известные в городе личности, о чем свидетельствует установленная на доме памятная табличка. Второе здание Ла Эсмеральда (La Esmeralda) расположено на углу улиц Мадеро и Изабель ла Католика по диагонали напротив «La Iglesia de la Casa Profesa». Построенное в 1890–1892 годах архитекторами Элеутерио Мендес и Дж. Франсиско Серрано, оно было домом для ювелира конца девятнадцатого века Ла Эсмеральды Хаузер-Зиви и его компании. На протяжении двадцатого века здание использовалось как ювелирный магазин, правительственное учреждение, а затем и как банк, и даже принимало у себя ночной клуб La Opulencia. Сейчас здесь размещается Музей Эстанкильо (Museo del Estanquillo). В музее находится личная коллекция писателя Карлоса Монсивайса, включающая картины, фотографии, игрушки, альбомы, календари, книги и многое другое. Всего около 20 000 предметов. В целом коллекция посвящена жизни Мексики и народному творчеству. Музей открылся в 2006 году.

Тем временем мы выходим на центральную площадь города. Площадь Конституции (Пла́са-де-ла-Конститусьо́н, исп. Plaza de la Constitución, также Со́кало, исп. Zócalo), отсюда территория исторического центра Мехико простирается во всех направлениях на несколько кварталов. Сокало — самая большая площадь в Латинской Америке, она может вместить до 100 000 человек. Для справки Территория нынешнего исторического центра Мехико примерно соответствует территории древнего ацтекского города Теночтитлана, основанного около 1325 года. Остров, на котором был основан город, был разделён на четыре кальпуллиса или района, которые разделялись главными дорогами с севера на юг, ведущей в Тепеяк и Истапалапу соответственно, и с запада на восток, ведущей в Такубу и к дамбе на озере соответственно. Пересечение этих дорог было центром города и мира ацтеков. Здесь располагались Главный храм, дворцы тлатоани или императоров, дворцы знати, такие как «Дом демонов» и «Дом цветов». В период прихода испанцев в городе были акведуки, построенные Монтесумой I и Ауисотлем, а также большая дамба, возведённая к востоку от города. После испанского завоевания это устройство города осталось преимущественно нетронутым, во многом благодаря усилиям Алонсо Гарсия Браво, который контролировал большую часть работ по перестройке города. Традиционно Сокало служит местом проведения красочных и популярных культурных мероприятий. Площадь также занимает центральное место в протестах национального уровня. (Использована информация с сайта Википедия). Площадь Сокало, на удивление, была немноголюдной. Хотя, возможно, время было неподходящее, так как с 14 до 16 часов у мексиканцев сиеста. Сама площадь выглядела огромной. Посреди неё на флагштоке реет неимоверных размеров мексиканский флаг. В первую очередь в глаза бросается самый большой в Латинской Америке Кафедральный собор.

С другой стороны площади перед нами во всей красе предстал Национальный дворец (Palacio Nacional). В настоящее время здесь находятся правительственные учреждения, хотя само здание открыто для посещения. Национальный дворец с его красным фасадом занимает всю восточную сторону Сокало, имеет длину более 200 метров и включает в себя офисы президента Мексики, Федерального казначейства и Национального архива. Для справки Национальный дворец (Palacio Nacional) — резиденция федеральной исполнительной власти в Мексике. Место и большая часть строительных материалов нынешнего здания принадлежат тому, что называлось «Новыми домами» Монтесумы II. Этот дворец функционировал как резиденция ацтекских тлатоани, а также выполнял ряд официальных функций. После испанского Завоевания эти Новые Дома не были полностью уничтожены, но были разрушены настолько, что стали непригодными для проживания. Земля и здания на ней стали принадлежать Эрнану Кортесу, который приказал архитекторам Родриго де Понтосильосу и Хуану Родригесу перестроить дворец, в то время как сам жил с 1521 по 1530 год в «Старых домах» (ныне здание Насьональ Монте де Пьедад). Новый Дворец Кортеса представлял собой массивную крепость с амбразурами для пушек по углам, а в мезонине были зубцы для мушкетеров. Испанская корона купила дворец у семьи Кортес в 1562 году для размещения дворца вице-короля. Так оставалось до обретения Мексикой независимости в 1820-х годах. Была сохранена большая часть черт дворца Кортеса. Он был известен как Palacio del Virrey (Дворец вице-короля) или Casa Real de los Virreyes (Королевский дом вице-королей). В 1692 году дворец был почти полностью разрушен. В результате вице-король Гаспар де Сандоваль приказал брату Диего Вальверде реконструировать дворец, в результате чего он утратил свой крепостной вид и приобрел вид в стиле барокко. Дворец по существу оставался неизменным до обретения независимости в 1830-х годах. Многие лидеры Мексики после обретения страной независимости вносили изменения во дворец вице-короля, в том числе переименовали его в «Национальный дворец». Между 1926 и 1929 годами во время правления президента Плутарко Элиаса Каллеса был добавлен третий этаж, по проекту Аугусто Петриччоли. В результате многочисленных реконструкций дворец потерял свой барочный вид и получил тот вид, который он имеет сегодня. (Использована информация с сайта Википедия).

Со стороны улицы Мадеро здания выходящие фасадами на площадь известны как Портал-де-Меркадерес. Старый Портал-де-Меркадерес в историческом центре Мехико был и остается западной стороной главной площади. Эта сторона площади была занята коммерческими постройками со времен испанского завоевания империи ацтеков в 1521 году. В середине девятнадцатого века Портал был разделен на две части с открытием улицы Платерос, ныне Мадеро. По сути, это положило конец тому, что Портал считался единым целым. Большинство зданий, которые сейчас находятся на западной стороне, были построены в начале прошлого столетия или около того. Начиная с конца 1950-х годов, фасады этих частных зданий, обращенных к Сокало, начали приводить в неоколониальный стиль с использованием тезонтле (кроваво-красного вулканического камня) и кантера (серовато-белого камня), чтобы они соответствовали зданиям Федерального округа и Национальному дворцу. На участке от улицы Мадеро до улицы 16 Сентября, то, что кажется одним зданием, на самом деле состоит из двух. В основном они заняты двумя крупными отелями: бывшим отелем Majestic (ныне Best Western) и Gran Hotel de la Ciudad de Mexico (ныне Howard Johnson). Оба здания датируются концом 19-го и началом 20-го веков, и оба отеля до сих пор называют своими первоначальными именами. Отель Majestic занимает большую часть здания, видимого с Сокало, хотя его вход находится на улице Мадеро. Части этого здания датируются 18 веком, но были полностью отремонтированы архитектором Рафаэлем Гойенече в 1925 году, и большая часть интерьера датируется тем же годом. Сам отель Majestic открылся в 1937 году. Gran Hotel занимает крайнюю южную часть этой стороны, и хотя кажется, что это то же здание, что и отель Majestic, на самом деле оно отдельно. Это здание возникло как «Торговый центр» в 1899 году, построенное для Хосе де Тереза, купца и посла Мексики в Австрии. Вход и фасад отеля расположены на улицу 16 Сентября, а не на Сокало. По этой причине его фасад является оригинальным неоклассическим, а не неоколониальным, которому правительство поручило унифицировать внешний вид Сокало. Таким образом, была переделана только сторона здания, обращенная к самому Сокало. Здание было преобразовано в гостиницу в 1968 году, чтобы вместить толпы туристов, посещавших летние Олимпийские игры 1968 года. Он был показан в нескольких фильмах, в том числе в фильмах о Джеймсе Бонде «Лицензия на убийство» и «Призрак», а также в политической драме «Пропавшие без вести», получившей Золотую пальмовую ветвь. (Использована информация с сайта Википедия).

Пройдя по центральной площади и оглядывая окружающую нас архитектуру, мы не переставали восхищаться ее красотой. Направляемся к Дворцу старой ратуши, отсюда очень хорошо обозревать всю площадь целиком. К тому же там мы увидели скамейки и можно передохнуть, а заодно почитать информацию об этом месте, которую мы подготовили для себя перед поездкой.

Для справки Дворец Старой ратуши (Antiguo Palacio del Ayuntamiento) расположен к югу от Сокало. Его строительство было заказано Эрнаном Кортесом в начале реконструкции города в 1522 году. Здание было построено между 1526 и 1532 годами на шести участках, предоставленных на южной стороне того, что было текпаном Мотекусома Ксокойоцин. Старое здание мэрии, находившееся на площади Пласа-Майор, выполняло административные и судебные функции в городе. В начале XVIII века Ратушный дворец был перестроен в стиле того времени: из строгого с широкими стенами и небольшими окнами он перешел к стилю барокко, с арками и орнаментом, а позднее добавилась неоклассика. Будучи полностью перестроенным, здание принимает свое нынешнее положение, планировку и форму. Работы велись под руководством главных архитекторов Педро де Аррьета и Хосе Мигеля Альвареса с 1714 по 1724 год. Начиная с 1929 года, бывший муниципальный дворец стал именоваться Департаментом Федерального округа, а в 1934 году к нему был добавлен 4-й этаж. Несмотря на то, что от первоначальной ратуши остались только фундамент и некоторые стены, ее архитектура и красота привлекают внимание многочисленных туристов. (Использована информация с сайта Википедия).

Симметрично со зданием Старой ратуши левее от него находится Правительственное здание. В тот же период, когда расширялся Дворец Департамента Федерального округа, и проходила реконструкция Национального дворца, к которому был добавлен еще один уровень, перед архитекторами была поставлена задача построить на площади здание, подобное Старой ратуши, что придало бы симметрию тому месту, которое планировалось сделать парадными воротами на Пласа-де-ла-Конститусьон. Это строительство началось в 1941 году. К 1948 году оба здания Правительства и Департамента Федерального округа были полностью закончены. Хотя новое здание не было идентичным, так как имело 5 этажей, тем не менее, оно великолепно вписалось в архитектуру площади, и стало одним из ее украшений. Сейчас в здании находятся «Officialía Mayor» (государственный надзор), Министерство социального развития, Министерство работ и услуг и Министерство гражданской защиты.

Подходим поближе к Кафедральному собору. Сказать, что этот храм большой, это не сказать ничего. На самом деле чувствуешь себя песчинкой возле него, а красоту и величие собора просто трудно передать словами. Собор построен на месте разрушенного конкистадорами храма бога войны Уицилопочтли, находившегося в империи ацтеков Теночтитлане.

Для справки Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы (исп. Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos) — католический храм, один из самых больших и самых древних соборов в колониальной Америке. Расположен на вершине холма в центре Мехико — на северной стороне площади Конституции. Вместе с ризницей (Саграрио Метрополитано) и Национальным дворцом, собор образует величественный ансамбль центральной площади мексиканской столицы. Всё время своего существования собор оставался важнейшим религиозным и государственным центром. История собора Строительство трёхнефной церкви осуществлялось с 1524 по 1532 год под руководством архитектора Мартина де Сепульведа. Первый камень в основание собора был заложен лично Эрнаном Кортесом. Однако первая церковь простояла лишь полвека — скоро её размеры перестали соответствовать важности столицы Новой Испании. На месте первой церкви находится сейчас северо-восточная часть современного собора. Строительство нового храма, начатое в 1573 году вокруг существующей церкви архитекторами Клаудио де Арсиньега и Хуаном Мигелем де Агуэро, продолжалось до 1813 года. Из-за того, что его строили очень долго, чуть менее 250 лет, практически все главные архитекторы, живописцы, скульпторы, позолотчики и другие пластические художники наместничества в какой-то момент работали над строительством собора. В то же время, в результате длительного строительства, получилось интегрировать в него различные архитектурные стили, которые были в моде в те века: готика, барокко, чурригереск, неоклассицизм и другие. Та же ситуация была и с различными внутренними украшениями, картинами, скульптурами и мебелью. Архитектура собора Собор представляет собой пятинефную базилику из серого камня и гранита, имеющую в плане форму латинского креста и увенчанную массивным центральным куполом высотой 65 метров. Длина центрального нефа собора — 110 метров, ширина — 55 метров. Барочный главный портал собора, выходящий на юг, — самый высокий — находится в центре главного фасада. Здесь можно увидеть скульптурные изображения апостолов Петра, Павла, Андрея Первозванного и Иакова. Прямо над дверью находится горельеф Успения Девы Марии, которому посвящён собор. Выше располагается резной герб Мексики, представляющий собой орла с распростёртыми крыльями. Над порталом водружена башня с часами, украшенная статуями Веры, Надежды и Любви работы скульптора Мануэля Тольса. На двух 70-метровых башнях собора, расположенных слева и справа от главного портала, находится 25 колоколов. Учитывая, что фундамент собора заложен на бывшем дне озера, за четыре с половиной столетия собор дал неравномерную осадку. В результате тектонических смещений и падения уровня грунтовых вод, здание опустилось в среднем на 3 метра ниже уровня площади. Огромные башни осели больше, чем само здание собора, что повлекло за собой искривление фундамента, заметное невооружённому глазу. Однако восстановительные работы 90-х годов XX века стабилизировали состояние собора.

С юга к собору примыкает здание ризницы Саграрио Метрополитано (Sagrario Metropolitano) или Митрополичья скиния, построенная в середине XVIII века (ок. 1749–1760 гг.) архитектором Лоренсо Родригесом и является главным памятником чурригереско в Новом Свете. Фасад ризницы отличается особым великолепием. На фоне красно-коричневого камня ярко выделяется обилие филигранных архитектурных деталей и скульптур, высеченных из светлого песчаника. Резные порталы ризницы напоминают своей пышностью, богато украшенный католический алтарный образ. Скиния митрополита имела функцию размещения архивов, хранения даров и облачений архиепископа. (Использована информация с сайта Википедия). Первым делом посещаем Саграрио Метрополитано. Любуясь внутренним его убранством и искусно выполненными алтарями.

После посещения Митрополичьей скинии входим внутрь собора Успения Пресвятой Богородицы. Какое-то время мы просто сидели на скамейках, наслаждаясь этой атмосферой. Интерьер собора отличается пышностью и великолепием. Стены, колонны и своды собора богато украшены золотом, перламутром, слоновой костью. С золотым убранством гармонируют витражи, заливающие собор ярко-жёлтым светом. В соборе пять роскошных алтарей, не считая ретабло, находящихся в капеллах. Главная святыня собора — Алтарь Отпущения, изготовленный в XVII веке Мануэлем Тольса из мрамора, оникса и золота. Резной хор собора из тёмно-вишнёвого дерева, украшенный фигурами святых и священников, создан в конце XVII века Хуаном де Рохасом. Два органа собора являются крупнейшими органами XVIII века в Латинской Америке. Собор окружён шестнадцатью капеллами, четырнадцать из них доступны для посещения. Каждая капелла посвящена одному из святых; капеллы имеют богато украшенный алтарь или ретабло, оформлены картинами, скульптурами, резной мебелью. Гордостью собора является роскошная Королевская капелла, или капелла Трёх Волхвов, с её резным «ретабло Королей», выполненным резчиком по дереву из Севильи Херонимо Бальбасом в первой половине XVIII века. Внутри собора установлен маятник Фуко, который визуализирует наклон здания в разные годы его существования начиная с момента постройки. (Использована информация с сайта Википедия).

Выйдя на улицу, перед главным входом с интересом рассматриваем старое основание собора, которое видно через специально сделанные в тротуаре окна. Рядом с собором выставлены на всеобщее обозрение детали основания и другие предметы, найденные при раскопках храма. Осматривая эти древние артефакты, обратили внимание на великолепное здание расположенное рядом с Кафедральным собором – это Насиональ Монте де Пьедад (Nacional Monte de Piedad), которое является некоммерческим учреждением и ломбардом. Оно расположено на северо-западном углу Сокало, на пересечении улиц Монте-де-Пьедад и 5-де-Майо. Несмотря на то, что оно претерпело значительные изменения, когда-то оно было частью поместья, принадлежавшего Эрнану Кортесу. В этом районе находились «Старые дома» отца Моктесумы II, Ашаякатля. На момент прибытия Кортеса Монтесума жил в «Новых домах» напротив того места, где сейчас находится главная площадь, и где стоит Национальный дворец. Размеры первоначальной резиденции (Старых домов) были настолько велики, что простирались до современных улиц Авенида Мадеро, Исабель ла Католика, Калле Такуба и Монте де Пьедад. Летописец Франсиско Сервантес де Салазар однажды заявил, что это был не дворец, а сам город. Другие наблюдатели сравнивали комплекс с критским лабиринтом, в котором был заточен Минотавр. Первоначальная структура состояла из двух этажей и ряда небольших зданий, которые Кортес сдавал в аренду торговцам. Главное здание использовалось для размещения Королевского трибунала и было резиденцией двух первых вице-королей Новой Испании. В 1615 году он был разделен на участки для продажи. Современное здание было построено между 1774 и 1777 годами Доном Педро Ромеро де Террерос, графом Регла, в рамках движения по предоставлению беспроцентных или низкопроцентных ссуд бедным. (Использована информация с сайта Википедия).

Выйдя за ограду собора, направились дальше знакомиться с историческим центром города. По пути заметили небольшие туристические электромобили на одного-двух человек, а также обратили внимание на большой красивый двухэтажный автобус с открытой крышей Turbas, проезжавший вдоль площади мимо Кафедрального собора.

Свернув налево и обойдя собор, мы вышли на небольшую площадь Мануэля Гамио (Plaza Manuel Gamio). Названа площадь в честь мексиканского археолога, который в 1914 году провел раскопки на углу Семинарио и Санта-Тереза и определил местонахождение Templo Mayor. В некоторых источниках эта площадь фигурирует как Del Seminario или Del Templo Mayor. Здесь мы и обнаружили раскопки древнего города Теночтитлана. Я решила туда не идти, тем более, что с площадки возле этого комплекса все было и так прекрасно видно, а Андрюша пошел туда на экскурсию. Стоимость посещения Темпло Майор составила 58 песо.

Для справки Темпло Майор (исп. Templo Mayor — «большой храм»), иногда называется пирамида Уицилопочтли — комплекс культовых сооружений в столице государства ацтеков Теночтитлане (современный Мехико). Пирамида возвышалась на 60 м над ритуальным районом города, на её вершине стояло два храма в честь бога Уицилопочтли (бог солнца и войны) и бога Тлалока (бог дождя и плодородия). Темпло Майор был построен приблизительно в 1325 году. Множество маленьких зданий и платформ вокруг храма образовывали комплекс. На одной из платформ, ведущих к храму сделан рельеф, изображающий цомпантли — подставку для черепов. Большая часть комплекса уничтожена в 1521 году во время завоевания Империи ацтеков испанскими конкистадорами во главе с Эрнаном Кортесом. Остатки нижней части были найдены в ходе работ по прокладке кабеля 21 февраля 1978 года. Раскопки длились до 1982 года. На территории комплекса имеется Музей, который был построен в 1987 году для размещения проекта Templo Mayor и его находок. Здание музея было построено архитектором Педро Рамиресом Васкесом. В настоящее время руины и музей открыты для посещения. (Использована информация с сайта Википедия).

Наблюдая с площадки остатки древней цивилизации, мое внимание помимо руин привлекали красивые здания, окружавшие этот исторический памятник и имевшие свою, интересную историю. Обращало на себя внимание шикарное здание красного цвета из пористого вулканического камня с флагом на его башне. Колехио-де-Сан-Ильдефонсо (Colegio de San Ildefonso) в настоящее время является музеем и культурным центром в Мехико, считается родиной мексиканского движения мурализма. Сан-Ильдефонсо начинался как престижная школа-интернат иезуитов, а после Закона о реформе как Национальная подготовительная школа. Школа была основана в 1588 году и состояла из шести секций. В начале 18 века количество учащихся в ней выросло настолько, что потребовалось расширение здания. Работы по расширению здания были начаты в 1712 году и завершены в 1749 году. Большая часть фасада принадлежит Colegio Grande или первоначальной части колледжа. Вход в комплекс теперь находится на улице Хусто Сьерра через амфитеатр Симона Боливара. Амфитеатр был построен архитектором Самуэлем Чавесом между 1906 и 1911 годами. Амфитеатр был спроектирован так, чтобы копировать стиль барокко остальной части комплекса. (Использована информация с сайта Википедия).

Среди других строений бросалось в глаза монументальное здание серого цвета. Дворец маркиза дель Апартадо (исп. Palacio del Marqués del Apartado) был возведён между 1795 и 1805 годами. Здание расположено на остатках пирамиды, посвящённой богине Сиуакоатль, сестре Уицилопочтли в Теночтитлане. Участок нынешнего дворца приобрёл Франсиско де Фагоага-и-Ароскета, который отвечал за чеканку и сбор королевской доли драгоценных металлов, добываемых в Мексике. Он поручил архитектору Мануэлю Тольсе, который уже построил ряд других сооружений в городе, возвести этот дворец. Здание изначально было построено для главного монетного двора вице-королевства Новая Испания, а третий этаж предназначался стать резиденцией испанского короля Фердинанда VII. Однако король так и не приехал в колониальную Мексику. После обретения Мексикой независимости в начале XIX века дворец принадлежал нескольким богатым семьям, которые использовали его в качестве своей резиденции. После Мексиканской революции дворец стал собственностью государства, и здесь размещались разные правительственные учреждения. Сегодня во дворце находится главное отделение Национального института антропологии и истории (INAH). (Использована информация с сайта Википедия).

Еще одно здание, которое хочется упомянуть Паласио-де-ла-Автономия (Palacio de la Autonomía). Дворец автономии - это музей и место, где Национальный университет Мексики получил самостоятельность от прямого государственного контроля в 1929 году. После завоевания Эрнан Кортес распределил территории в ацтекском городе Теночтитлан. Это место было зарезервировано для Луиса де Риверы, первого представителя Casa de Moneda (монетного двора) в Новой Испании. Затем этот район стал частью монастыря Санта-Тереза-ла-Антигуа, а после того, как он был закрыт Законом о реформе, его здание стало жилым. Позже это имущество было приобретено правительством Порфирио Диаса, которое построило нынешнее здание в начале 20 века, а в 1910 году оно было передано университету. Часть фундамента здания лежит на стене, окружавшей священную площадь Темпло Майор. Сегодня в нем находится Museo de la Autonomía Universitaria (Университетский музей автономии). В фундамент были встроены окна, позволяющие посетителям увидеть остатки старого монастыря. (Использована информация с сайта Википедия).

Рядом с Темпло Майор находился небольшой стихийный рынок, расположившийся под стенами старинных зданий, где местные торговцы выставили свой товар.

За то время, что Андрюша провел, осматривая руины Теночтитлана, я прикупила себе и ему по кожаному браслетику, потратив на все это 60 песо. Вообще здесь был большой выбор всевозможных сувениров и прочих безделушек. Интересно, что покупала я свои браслеты прямо под домом, который считается одним из самых красивых на этой улице. Дом (Casa Seminario 12) находится в частной собственности, но по предварительной договоренности с хозяйкой, можно попасть внутрь и посетить организованный ей музей, в котором собраны произведения различных художников разных периодов. Считается, что это здание конца 16-го начала 17-го века построенное на основании разрушенной пирамиды, посвященной ацтекскому богу ночи, подземного мира и воинов Тескатлипоке, и в его интерьере имеется два внутренних дворика, сохранивших свой первоначальный вид. Оно выделяется среди соседних с ней домов благодаря искусно выполненным входным дверям в мавританском стиле.

Продолжаем прогулку по историческому центру Мехико. Поворачиваем от Соколо на улицу Монеда (Moneda), Монетную улицу, названную так потому, что здесь располагался монетный двор Новой Испании.

Надо сказать, что данная улица хоть и небольшая, но насыщенна всевозможными музеями, историческими и архитектурными памятниками. По левую сторону, выделяясь своей яркой покраской стен, расположен бывший дворец архиепископа ныне Музей Секретариата Асиенды (Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Построенный в 16 веке свой нынешний вид дворец приобрел в период барокко 18 века. С правой стороны целый квартал занимает здание Национального дворца. В конце него располагается Национальный музей культуры (Museo Nacional de las Culturas), посвященный изучению культур мира, как прошлого, так и настоящего. Он расположен в здании колониальной эпохи, которое раньше было монетным двором для чеканки монет. Ранее на этом месте находился Черный дом Монтесумы. Монетный двор был перенесен в 1850 году, а с 1865 года оно используется в качестве различных музеев. (Использована информация с сайта Википедия).

На небольшой улочке Лисенсиадо Вердад (Licenciado Primo de Verdad), примыкающей к улице Монеда, наше внимание привлек большой католический собор. Это бывший храм Санта-Тереза-ла-Антигуа (Ex Iglesia de Santa Teresa la Antigua). Сейчас здесь расположен Музей, занимающийся распространением современного искусства (Ex Teresa Arte Actual Museum). Церковь Санта-Тереза-ла-Антигуа принадлежала монастырскому комплексу Ордена босых кармелитов. Строительство этого женского монастыря было завершено в 1616 году, но к 1678 году монастырь уже находился в плачевном состоянии, и была начата его реконструкция. Руководить работами был назначен известный архитектор Кристобаль де Медина Варгас. После завершения работ в 1684 году храм был повторно освящен. Позже здание храма переживало неоднократные перестройки и реконструкции. Тем не менее, храм является одним из лучших образцов архитектуры нового испанского барокко. (Использована информация с сайта Википедия).

Вернувшись на улицу Монеда, продолжаем свой путь по ней и следующим интересным зданием, которое повстречалось на нашем пути, стала Церковь Санта-Инес (Iglesia de Santa Ines). Здание церкви, ранее входившее в состав монастыря Санта-Инес, считается смесью стилей мексиканского барокко и неоклассицизма. Церковь была полностью закончена в 1770 году. Сам монастырь Санта-Инес был основан в 1600 году доном Диего Кабальеро и его женой доньей Инес де Веласко и просуществовал до 1861 года, когда в результате Закона о национализации церковной собственности был распущен, позже был разделен на нынешнюю церковь Санта-Инес и музей Хосе Луиса Куэваса. Монастырь и церковь Санта-Инес были объявлены национальным памятником в 1932 году, но оставались в частном владении в качестве многоквартирных домов до 1980-х годов, когда Хосе Луис Куэвас купил собственность с намерением восстановить ее и основать нынешний музей, посвященный его искусству и искусству современной Латинской Америки. (Использована информация с сайта Википедия).

Дойдя до перекрестка с улицей Ла Академиа (La Academia), мы увидели великолепное по архитектуре здание. Здесь располагается Академия Сан-Карлос (Academia de San Carlos) — национальная Академия искусств. Была основана в 1781 году как Школа гравюры, затем указом испанского правительства в 1783 году была преобразована в Академию. Первоначальное наименование её было Королевская академия благородных искусств Сан-Карлос (Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes). Нынешнее здание было построено поверх другого, принадлежавшего старой больнице Амора де Диоса, и было реконструировано в его нынешнем виде в середине 19 века. В Академии Сан-Карлос получили художественное образование многие знаменитые художники, и среди них Хосе Давид Альфаро Сикейрос, Хосе Клементе Ороско, Анхель Саррага, Руфино Тамайо, Лола Куэто. (Использована информация с сайта Википедия).

Затем мы увидели небольшую очередь из мексиканцев к уличным торговцам за едой. Ой, нам же это тоже охота попробовать. Тем более, что за последние поездки мы стараемся кушать вместе с народом. Это вкусно, необычно и вызывает восторг у местного населения. Здесь было также. В очереди среди прочих стояли полицейские и одна из них, женщина, нам подсказала, что сначала нужно заплатить, а затем с талончиком подойти к другой девушке за едой. Все логично, каждый должен заниматься своим делом, одни берут деньги, другие работают :-) Здесь готовили такосы. На кукурузную лепешку тортилью, накладывают слой риса, затем мясо (можно было выбрать его четыре вида). Далее ты сам докладываешь себе по вкусу зелень, овощи и соусы. Затем все это съедается руками сидя прямо на бордюре тротуара. Между прочим, очень романтично! Стоит один такос 7 песо.

Для справки Та́ко (исп. taco; во множественном числе — tacos) — традиционное блюдо мексиканской кухни. Тако состоит из кукурузной или пшеничной тортильи c разнообразной начинкой — говядиной, свининой, курицей, морепродуктами, чоризо, пережаренными бобами, овощами, тушёной мякотью мексиканского кактуса. В качестве приправы служат сыр, кинза, лук, сальса, гуакамоле. Тако едят без столовых приборов, складывая тортилью с начинкой пополам. Заведения, специализирующиеся на подаче тако, называются такериями. Тако появились ещё до прихода европейцев в Мексику. Существует антропологическое доказательство того, что коренные жители, проживавшие в долине Мехико, ели тако с мелкой рыбой. Слово «тако» означает «пробка» или «комок». Этимологический словарь определяет тако как «тортилья, заполненная пряным мясом», «лёгкий обед». (Использована информация с сайта Википедия).

Немного подкрепившись, мы продолжили знакомство с достопримечательностями исторического центра Мехико. Дойдя до конца улицы Монеда, за перекрестком начиналась уже улица Эмилиано Сапата (Emiliano Zapata). Пройдя немного вперед, обратили внимание на высокую колокольню храма. Это была Церковь Ла Сантисима Тринидад. Для справки Церковь Ла Сантисима (Parroquia de la Santísima Trinidad) расположена на углу улицы Ла Сантисима, и улицы Эмилиано Сапата. Строительство первой церкви и больницы началось в 1580 году, но церковь не была освящена до 1667 года. К 1735 году первоначальная церковь и ризница сильно обветшали. Она была закрыта в 1754 году по указу архиепископа, чтобы на его месте можно было построить новый храм. Новая церковь была построена между 1755 и 1783 годами как храм для примыкающей к ней больницы. Многие считают эту церковь произведением архитектора Лоренцо Родригеса, однако, существуют некоторые записи, указывающие на то, что в проекте участвовал архитектор Ильдефонсо Иньеста Бехарано. Больница функционировала до 1859 года, когда законы о реформе национализировали большую часть церковной собственности. Церковь была объявлена национальным памятником в 1932 году, как и части оставшегося здания больницы. (Использована информация с сайта Википедия).

Над Мехико неспеша начинал опускаться вечер. На обратном пути ноги уже отказывались нас слушать, но все равно мы останавливались и фотографировали окружавшую нас архитектуру, пока не заполнили карту памяти на фотоаппарате. На улице Хесус Мария (Jesús María) нам очень понравился небольшой храм и монастырь Иисуса Марии (Convento de Jesús María). Строительство первой церкви было закончено в 1621 году. В 1775 году архитектор Ильдефонсо де Иньеста Бехарано-и-Дуран завершил работы над монастырем, а Хосе Антонио Гонсалес Веласкес выполнил великолепные неоклассические порталы, украшающие храм, а также купол и хор. С торжеством республики монастырь был навсегда закрыт. Храм продолжал действовать как таковой до 1933 года, когда он был закрыт и передан военно-морскому министерству в качестве архива, но с 1960 года в нем снова проводились религиозные службы. Остальному монастырю не так повезло, потому что, большая его часть была поделена на отдельные участки. (Использована информация с сайта Википедия).

Обратно шли по улице 5 мая или Авеню Синко де Майо (Avenida Cinco de Mayo). Забыла написать, что когда возвращались назад, обратили внимание, что площадь Сокало начала заполняться демонстрантами, громко что-то скандирующими. У них были плакаты с требованиями, которые мы понять были не в силах, так как не владеем испанским, а также они несли портреты Маркса и Энгельса. Да и по улице 5 мая нам на встречу шла масса людей в колоннах, громко скандирующая лозунги. Что не говори, а нет покоя в этом мире. Сама улица Синко де Майо небольшая с красивыми домами. Её нынешняя планировка и вид зданий соответствуют постройкам, возведенным здесь с середины 19 до начала 20 века. Название «5 мая» было присвоено этой улице в период Второй французской интервенции, в 1862 году, и связано с указом, обнародованным тогдашним президентом республики Бенито Хуаресом, который решил этим актом отметить и возвеличить триумф над французами. На этой улице, в двух кварталах от Кафедрального собора, мы зашли в описанное на Форуме Винского кафе Дульсерия де Селайя (Dulcería de Celaya), которое нам действительно очень понравилось, там мы купили себе по прянику с орехами (Dulces pan) за 16 песо. Этот магазин сладостей, открытый в 1874 году, посвящен традиционным мексиканским кондитерским изделиям. Интерьер Dulcería de Celaya — французские зеркала на стенах, деревянные витрины ручной работы, зеленая напольная плитка и даже вывеска — не изменился за более чем 100 лет. Сладости аккуратно разложены на лотках, как драгоценные камни всех цветов, так что просто рассматривать их одно удовольствие. Здесь представлены традиционные мексиканские сладости в виде кусочков засахаренных фруктов, таких как лайм или ананас, или невероятно хрустящих безе. Из конфет, продаваемых Dulcería de Celaya, можно выделить мазапаны из арахисовой пасты; alegrías, батончики из семян амаранта, скрепленных медом; кокады из кокосовой стружки; bollitos, рулеты из засахаренных фруктов, таких как гуава или клубника; камотес, традиционные конфеты из сладкого картофеля; и кахета, конфеты, приготовленные из карамелизированного козьего молока. И, конечно же, конфеты из тамаринда, предлагаемые здесь в двух вариантах: сладком и остром. Шоколад, наверное, самая традиционная из всех сладостей в Мексике, продается здесь в виде трюфелей и enjambres (шариков из шоколада и орехов пекан), покрывающих зефир, а также в виде тарталеток, пирожных и печенья. Фруктовые тарталетки, печенье, фланы и пирожные tres leches также украшают витрины этого великолепного сладкого рая, места, где история является таким же важным ингредиентом, как и сахар. Сегодня каждая выставленная конфета, печенье и пирожное производятся на собственной фабрике компании. (Использована информация с сайта: https://culinarybackstreets.com/cities-category/mexico-city/2014/la-dulceria-de-celaya/). После кондитерской мы продолжили прогулку по улице 5 мая. Дойдя до конца улицы, обратили внимание на красивое строение. Это было здание Банка Мексики, которое меня очень впечатлило своей строгостью и красотой. Внутри Банка также размещается музей. Здание, в котором сегодня находится Banco de México, было построено с 1903 по 1905 год архитектором Теодором Уильямом Эмилем де Лемосом и инженером Гонсало Гарита-и-Фронтера; он был реконструирован и восстановлен архитектором Карлосом Обрегоном Сантасилией и инженером Федерико Рамосом в 1926 году. Стилистически главное здание Banco de México является образцом эклектики с ионическими колоннами, полукруглыми арками, карнизами и арочными камнями, а также кариатидами, важным элементом древнегреческой архитектуры. Реконструированное здание сочетает в себе ар-деко с неоиспанскими стилистическими элементами, сочетание стилей придает ему уникальную индивидуальность. (Использована информация с сайта: https://museobancodemexico.mx/english/building.html). Уже рядом с гостиницей еще раз выпили по апельсиновому фрешику за 30 песо и отправились отдыхать.

День четвертый - 19.03.2014. Посещение Собора Марии Гваделупской. Я проснулась в 4 утра. Дома сейчас уже 12 дня. Спать совершенно не хочется, да и накануне мы рано уснули по местным меркам. Решаем в 6 утра выдвигаться по заранее запланированному маршруту в Теотиуакан. Об этом будет отдельный рассказ на следующей странице или для прочтения можно перейти по ссылке здесь. Я же продолжу повествование о достопримечательностях Мехико, которые мы посетили в этот день. Речь пойдет о Соборе Марии Гваделупской. После посещения Теотиуакана мы вернулись в город уставшими, но у нас по плану предстоял осмотр Собора Марии Гваделупской. От Северного автовокзала (Terminal de Autobuses del Norte), куда прибыл наш автобус, мы на метро доезжаем до нужной нам станции La Villa – Basilica, дальше пешком. От метро до Базилики ведет прямая улица Кальсаде де Гуаделупе (Calz de Guadalupe), так что заблудиться сложно.

Базилика Санта-Мария-де-Гуадалупе, официально называемая Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe (Базилика Богоматери Гваделупской), является святилищем католической церкви, посвященным Деве Марии в ее призыве к Гваделупе, расположенной у подножия холма Тепеяк. Ежегодно святилище посещают около двадцати миллионов паломников, из которых около девяти миллионов в день празднования Святой Марии Гваделупской. Тепеяк или Холм Тепейак, исторически известный под названиями Тепейакак и Тепеакилья, расположен в Густаво А. Мадеро, самом северном районе города Мехико. Согласно католической традиции, это место, где Святой Хуан Диего встретил Деву Гваделупскую в декабре 1531 года и получил культовый образ Девы Гваделупской. Он является частью горного хребта Сьерра-де-Гуадалупе. У подножия холма располагается Старая Базилика Богоматери Гваделупской, а на самом холме имеется несколько часовен и церквей. Собор Марии Гваделупской очень значимое место для города место. Сюда приезжает много верующих, некоторые из них последние 100 метров к Собору проходят на коленях. Мы сами видели таких людей.

Старая Базилика входит в целый комплекс строений её окружающих. Слева от неё находится современное здание шатрового типа с куполом, это Новая базилика Гваделупской, в которой на тот момент шла служба, и там находилось много людей. Она была построена из-за необходимости разместить образ Девы Гваделупской и обеспечить доступ для большего количества паломников. Новое здание было спроектировано группой архитекторов во главе с Педро Рамиресом Васкесом. Строительство завершено в 1976 году. Поскольку интерьер круглый и самонесущий (без поддерживающих элементов, препятствующих обзору), образ Девы Гваделупской можно увидеть отовсюду внутри базилики. Он находится за алтарем, под большим крестом, на стене с отделкой, похожей на потолок.

Монастырь и приход Санта-Мария-де-Гуадалупе – Капуцины (Parroquia de Santa Maria de Guadalupe Nasturtiums) – это храм, расположенный справа от входа в Старую Базилику. Он был спроектирован архитектором Игнасио Кастера на земле, подаренной Сальвадором Бельтраном, и построен между 1792 и 1797 годами. Из-за нестабильности грунта здание страдало от дифференциальной просадки, поэтому в период с 1976 по 1982 год в него пришлось вмешаться с помощью контрольных свай, несколько исправив ситуацию, хотя монастырь все еще продолжает уходить в землю.

Храм, известный как Старая базилика Гваделупской (Templo expiatorio a Cristo Rey), был построен архитектором Педро де Аррьета, в 1695 - 1709 годах. В начале XIX века в связи со строительством Капуцинского монастыря стенам и своду соборной церкви были нанесены серьезные повреждения. Для чего пришлось проводить восстановительные работы поврежденных участков здания, а заодно было решено видоизменить алтарь в стиле неоклассицизма, заменив барочный. В святилище ремонт начался около 1804 года и не заканчивался до 1836 года. Между 1810 и 1822 годами работы были приостановлены из-за войны за независимость. Дизайн был разработан Агустином Пасом и выполнен неоклассическим архитектором Мануэлем Толса. В 1904 году соборная церковь была возведена в ранг базилики. (Использована информация с сайта Википедия).

Мы посетили только старый собор и насладились его красотой и величием. Сидя на скамеечке в прохладном соборе, любуясь его убранством, чувствуешь умиротворение и покой. Собор очень красивый. Очень много фотографируем.

Выйдя из собора, направляемся на поиски места, где можно было бы покушать. Зайдя в кафешку неподалёку, заказываем себе томатный суп с тортильей (sopa de tortilla). Для приготовления мексиканского супа с тортильями используют перец чили, томаты, кукурузу и другие овощи, а тортильи подаются отдельно. Тортилья - простая круглая лепешка из кукурузной муки. Является основой для огромного количества мексиканских блюд, например, таких как тако, буритос, фахитос. Такие лепешки подают вместо хлеба, также в них заворачивают различные начинки, запекают, обжаривают, дополняют соусами и приправами. Интересно, что мексиканцы используют тортильи и вместо столовых приборов, для чего скручивают их в компактные трубочки. Готовят лепешки прямо перед употреблением, чтобы они не остыли и не зачерствели. Мексиканская кухня очень острая. Мало того, что сами блюда острые, еще дополнительно к ним подают соусы и лайм. Нам помимо супа также подали подставку с тремя видами соуса и тарелочку нарезанного лайма. Пиалы, в которых находился соус, были достаточно внушительных размеров, так что накладывать можно было от души. Трудно сказать какие виды соуса присутствовали на столе, но то что один из них был сальсой, не вызывало сомнения. Остальные два, скорее всего, были ее разновидностями. Сальса - традиционный острый томатный соус, который варят с перцем чили, лаймом и зеленью. Острота соуса зависит от остроты включаемого в состав перца чили, разных видов которого в Мексике огромное количество. Существует много вариантов сальсы, но самые популярные — сальса верде (зеленая сальса) и сальса рохо (красная сальса). Обычно сальса присутствует на столе во время любой трапезы, может подаваться в качестве приправы к горячим блюдам. Сальса имеет древнюю историю, её готовили еще в древних индейских племенах, а потому этот соус стоит попробовать всем, кто хочет прикоснуться к истории этой страны. Хозяин заведения, увидев, что я почти допила из миски свой суп, подошел и спросил «pocito?», то есть «мало?» и принес еще по второй порции :-) Мы, конечно же, съели все, так как после потраченных в Теотиуакане сил аппетит был зверский. Три раза нам докладывали лайм в тарелочку. Мы наелись, заплатили за обед 48 песо и довольные пошли в банк менять деньги. Интересно, что при курсе 12,55 песо за доллар США, нам поменяли 500 долларов по 12,6 - причем по инициативе самого банка. Обмен производили в том же Scotiabank, что и накануне на проспекте Идальго. Затем отправились к себе в гостиницу, доехав на метро до станции Hidalgo. Возле нас купили фрукты: бананы, апельсины, агаву. Выпили по стаканчику апельсинового фреша и пошли спать, так как начинался дождик.

День пятый - 20.03.2014. Мехико Сити. Экскурсия по музеям. Проснулась я как обычно в последнее время, в 4 утра. Организм ни как не мог перестроить внутренние биологические часы. Провалялись в постели до 7:30, записывая вчерашние впечатления и пересматривая фотографии. Затем встали, собрали вещи, привели себя в порядок и выселились из номера, оставив вещи на ресепшен. Сегодня у нас очень длинный день, ночь в аэропорту и в 4 утра 21 марта вылет на полуостров Юкатан в город Мериду. Сначала решаем посетить стадион Ацтека – место очень значимое в футболе и обязательное в нашей программе. Тем более, что это самая дальняя точка в нашем сегодняшнем запланированном маршруте. На метро добираемся до станции Таскуэнья (Tasquena). Эта станция является конечной для обычного метро, но рядом расположена станция своеобразного трамвая-метро, маршрут которого пролегает по поверхности. Это уже отдельная ветка и мы направляемся в ее сторону для пересадки. Хотя глядя на схему метрополитена Мехико, создается впечатление, что это продолжение все той же синей ветки метро. Удивило то, что билет на него можно купить только с карточки. Спасибо большое проходившему рядом мужичку. Мы ему дали наличку, а он провел нас через турникет. Стоимость проезда 3 песо с человека.

Для справки Метрополите́н Ме́хико (исп. Sistema de Transporte Colectivo Metro / STC Metro) — система линий метро, в основном на шинном ходу в конурбации Большой Мехико. Это второй по размерам метрополитен в Северной Америке после Нью-Йоркского метрополитена. В метрополитене Мехико (на 2012 год) 195 станций, 24 из которых связывают две или более линий. 115 станций находятся под землёй (максимальная глубина 36 метров, на Линии 7), 55 станций на уровне земли и 25 станций над землёй. 19 июня 1967 года на перекрестке проспектов Чапультепек и Авенида Букарели состоялась церемония открытия метрополитена Мехико. (Использована информация с сайта Википедия). Сев в трамвай доезжаем до станции Estadio Azteca.

Добрались до стадиона мы около 9 утра. Подошли к центральному входу на стадион, но все было закрыто. Пофотографировавшись на его фоне, решаем найти другой вход. Подойдя к одному из служебных въездов на стадион (puerta 1) со стороны транспортной эстакады, увидели на воротах табличку с режимом работы проводимых на нем экскурсий. Оказывается, здесь проводятся экскурсии круглогодично без выходных, кроме 25 декабря и 1 января. Время экскурсий с понедельника по пятницу с 10 утра и до 5 вечера, а в субботу и воскресенье с 10 утра до часу дня. Погуляв оставшееся до начала экскурсии время в окрестностях стадиона, к назначенному времени мы уже стояли возле ворот.

Ровно в 10 утра мы и еще трое поляков зашли на территорию стадиона. Оплатили экскурсию (180 песо за двоих) и немного подождали во внутреннем кафе стадиона экскурсовода, где с удовольствием рассматривали фотографии известных футболистов. Особое место в экспозиции занимает фото с изображением легендарного гола Марадоны в ворота английской сборной на чемпионате мира 1986 года с его личным автографом. Так называемая «Божья рука» запечатлена также в виде бюста Диего. Впоследствии сборная Аргентины вместе с легендарным Диего Армандо Марадоной стали чемпионами мира.

Подошла девушка экскурсовод и начала проводить экскурсию на английском языке. Сначала мы подошли к мемориальным доскам, расположенным у входа на стадион, на которых были указаны наиболее значимые события в жизни стадиона. Для справки «Ацте́ка» (исп. Estadio Azteca, «эста́дио асте́ка») — один из крупнейших в мире футбольных стадионов, находится в столице Мексики Мехико. Вместимость — 87523 зрителя. Это самый большой стадион в Латинской Америке, пятый по величине в мире и самый вместительный стадион мира, рассчитанный специально для соревнований по футболу. Один из самых высокогорных стадионов мира, «Ацтека» находится на высоте свыше 2200 метров над уровнем моря. Один из двух стадионов, дважды принимавших решающий матч чемпионата мира по футболу (наряду с бразильской «Мараканой»). «Ацтека» также была одной из арен летних Олимпийских игр 1968 года в Мехико и главным стадионом футбольного соревнования. «Ацтека» — главный стадион Мексики, на котором с 1966 года проводит домашние матчи национальная сборная. Стадион не выглядит высоким снаружи, так как игровое поле находится на 9 метров ниже уровня улицы. При постройке стадион был сориентирован таким образом, чтобы солнце пересекало игровое поле перпендикулярно, ставя команды в равные условия. Рекорд посещаемости: 119 853 зрителя, Мексика—Бразилия, товарищеский матч, 07.07.1968 г. (Использована информация с сайта Википедия). А затем направились в святая святых этого храма футбола, к футбольному полю. Сначала выходим непосредственно на трибуны. Сказать, что стадион впечатляет – это не сказать ничего. Огромная чаша на 100 тысяч зрителей в настоящий момент безмолвна. Только запечатленная в бронзе фигура болельщика сидящего на трибуне выражает эмоции! Ведь он наверняка хранит в своей памяти два финала чемпионатов мира 1970 и 1986 годов, в которых играли два величайших короля футбола современности Пеле и Марадона. Чувствуется, какая на этом стадионе великолепная акустика и можно только представить, какие эмоции здесь бурлят, когда стадион полон.

Пройдя по трапу через специальный ров, ограждающий футбольное поле от трибун оказываемся на самой сцене этого великолепного театра. Отсюда стадион кажется еще более величественным. Затем нас провели под трибуны в раздевалки футболистов. В настоящий момент стадион арендует местная команда «Америка» и в раздевалке в шкафчиках красуются огромные портреты игроков, видимо обозначая место каждого для переодевания. Фотографировать здесь, правда, не разрешают. Интересная получилась экскурсия, а главное необычная.

Выйдя со стадиона, мы направились к метро и, проходя мимо фруктового рынка, купили килограмм клубники. Помыв ее сели перед стадионом и почти всю съели. В этом районе мы пробыли около двух часов, теперь нужно было двигаться дальше, так как мы запланировали на сегодня посещение еще нескольких музеев.

Следующим пунктом нашей программы было посещение дома-музея Фриды Кало и Диего Риверы. Еще дома была запланирована эта экскурсия, просмотрен художественный фильм о жизни этой легендарной женщины, художнице, любимице мексиканского народа. Купив по дороге сок кокоса, отправились к метро. Нужная нам станция General Anaya. Она находится тут же на синей линии, следующая от конечной станции Tasquena. Надеялись, как и на многих станциях, найти план расположения музея, но ничего подобного не было. Начали спрашивать прохожих. Интересно, что люди останавливались, пытались объяснить нам на испанском языке. Видя, что мы не понимаем, сами останавливали других, стараясь выяснить, говорят ли они на английском. В общем, местные жители не были безразличны к нам. И тут подошла женщина, услышала название места, которое мы ищем, и предложила идти за ней. Мы вмести сели в какой-то автобус, она вместе с нами вышла через несколько остановок и еще минут десять мы шли по улицам пешком. Надо сказать, что это был совсем не туристический район. В основном преобладала малоэтажная застройка. В конце концов, она вывела нас прямо к музею. Мы были тронуты ее участием и благодарны за помощь.

Для справки Дом-музей Фриды Кало (Museo Frida Kahlo) — музей, посвящённый жизни и творчеству мексиканской художницы Фриды Кало, расположен в районе Койоакан (улица Лондрес, 247, Мехико) в «голубом доме». Дом в центре Койоакана на улице Лондрес принадлежал семье Кало с 1904 года. Здесь Фрида Кало родилась 6 июля 1907 года и умерла 13 июля 1954 года. Здесь же находится её прах в урне в форме лягушки и посмертная маска художницы, лежащая на её кровати. С 1955 года дом был преобразован в музей. В этом доме с перерывами Фрида жила со своим мужем — мексиканским художником Диего Риверой. В 1937—1939 годах у них жил Лев Троцкий со своей женой Натальей Седовой; в апреле 1939 года он переехал в дом на соседней улице. В музее находятся несколько картин художницы, личные вещи, книги и личная коллекция доколумбовых статуй. По окраске внешних и внутренних стен дом называют «Голубой», или «Лазурный» (исп. Casa azul) . (Использована информация с сайта Википедия).

Музей представляет собой дом, в котором жили Фрида и Диего с сохранившимися в нем интерьерами. Здесь была представлена выставка ее картин, в музее была богато представлена одежда Фриды с ее бесчисленными нарядами и корсетами. Обстановка в доме была достаточно скромной, но в то же время здесь имелось все необходимое для жизни. Меня поразили портреты Маркса и Ленина над ее кроватью в спальне. Надо сказать, хозяева дома были искренними революционерами. Вышли в небольшой дворик, который был полон цветов и деревьев, а также поющих птиц. Имелся в музее небольшой кинотеатр, в котором шли фильмы, рассказывающие о хозяевах этого замечательного дома. Здесь мы купили себе на память в сувенирном магазине небольшую картинку с портретом Фриды Кало. Вообще обстановка в музее какая-то домашняя, спокойная. Людей достаточно много, несмотря на недешевый вход стоимостью 80 песо с человека, а если желаешь фотографировать, то плати еще 60 песо. Пробыли мы здесь около часа.

Далее дом-музей Льва Троцкого. Он находится также в этом районе, но найти его оказалось совсем не просто. Пришлось немного поспрашивать местных по дороге, но мы его нашли. Вход подешевле, да и людей немного. Музей представляет собой залы с фотографиями, рукописями, книгами под стеклом. Затем проходя через дворик, в котором установлены стелы на месте захоронения Троцкого и его супруги, можно попасть в квартиру, где жила семья. Очень скромный быт и огромная библиотека, невольно замасливаешься, почему именно в этой стране нашел свой дом Троцкий, почему же все-таки его здесь убили? Ведь даже Фрида Кало считала честью для себя взять на квартиру такую личность. Поговаривают, что у них был роман. Не знаю, может быть, но теперь об этом не узнает никто.

Для справки Дом-музей Льва Троцкого (Museo Casa de León Trotsky) — музей, посвящённый Льву Троцкому. Размещается в районе Койоакан в доме, где Лев Троцкий жил последние месяцы жизни и где произошло его убийство. История Лев Троцкий прибыл в Мексику в 1937 году по личному приглашению президента Мексики Ласаро Карденаса, предоставившего ему политическое убежище. В 1937—1939 годах Троцкий жил в Койоакане у Фриды Кало и Диего Риверы в их «синем доме», в котором ныне расположен Дом-музей Фриды Кало. Однако ввиду политических разногласий Троцкий переселился в дом на соседней улице (на углу Рио Чурубуско и Виена). В мае 1940 года в доме было совершено первое неудачное покушение группой сталинистов во главе с Сикейросом. 20 августа 1940 года Троцкий у себя дома был смертельно ранен ударом в затылок при помощи ледоруба агентом НКВД Рамоном Меркадером. Дом-музей был официально открыт 20 августа 1990 года.

Экспозиция Музей включает временную экспозицию, посвящённую деятельности Льва Троцкого, публичную библиотеку, где собраны произведения Льва Троцкого, документы и современная троцкистская литература. (Использована информация с сайта Википедия).

Осмотрев дом-музей, отправляемся искать метро. Это было не просто, пришлось пройти достаточно большое расстояние, но мы ничуть об этом не пожалели, так как район Койоакан, где расположены музеи Кало и Троцкого, считается богемным районом, который славится мощенными булыжником улицами и колониальной архитектурой. Меня он впечатлил красивыми, ухоженными домами, чистыми улицами, огромным количеством цветов и деревьев и, конечно же, пением птиц. Район абсолютно не похож на тот Мехико, который мы увидели впервые и успели полюбить.

Проходим через приятный парк Виверос-де-Койоакан (Viveros de Coyoacán) представляющий собой сочетание питомника по выращиванию зеленых насаждений и общественного парка. Организован питомник был в начале 20 века. В 1938 году это место было объявлено национальным парком и открыто для публики. Миновав парк, мы вышли к ближайшей станции метро Humanos. Оттуда едем с двумя пересадками до станции Auditorio. Рядом с ней находится знаменитый на весь мир археологический музей или Национальный музей антропологии. От метро, вдоль парка Чапультепек, проехали одну остановку на Colectivo, так называется в Мексике рейсовый автобус. Время 15:30. Решили выпить холодный напиток и перекусить мексиканским «бутербродом». Тлакойо (Tlacoyo) - это жареный карманный тако овальной формы. Тортилья толще, чем типичная кукурузная тортилья, поэтому ее можно разрезать посередине и начинить сыром, молотыми бобами, свининой, мясом или другими ингредиентами. Обычно тлакойо можно заказать с любой начинкой. Тлакойо можно украсить соусом Рохо или Верде, сыром котия, фреской queso, тертым салатом и луком. Это считается лучшей уличной едой. Ничего, вкусненько. Перекусить решили тут же в парке перед музеем. А белочек в парке хоть пруд пруди.

За деревьями я увидела знакомый по телепрограммам о путешествиях Михаила Кожухова «В поисках приключений» шест. А, это воладорес, показывают свое мастерство. Здорово, мы попадаем как раз на начало представления. Закончив трапезу, направляемся к месту готовящегося представления. Заняв удобные места недалеко от возвышающегося над землей столба, мы стали наблюдать весь процесс с самого начала.

Для справки Воладо́р (исп. el juego del Volador), ритуальный танец-игра у индейцев Мезоамерики: пять участников — воладорес (исп. volador — летун), — в костюмах, имитирующих птичье оперение, находятся на круглой вращающейся площадке, установленной на вершине столба. Четверо, привязанные к площадке длинными тросами, прыгают с неё, совершая полёт по кругу, в то время как пятый играет на флейте. Происхождение Танец воладор — один из самых популярных ритуалов, сохранившихся после колонизации Америки испанцами, хотя и не является танцем в строгом смысле слова. В настоящее время сохраняется у науа и тотонаков на севере штатов Пуэбла и Веракрус. Происхождение танца относится к среднему доклассическому периоду. Впоследствии, вероятно, в связи с культами плодородия и жертвоприношений ритуал распространился на культуру тольтеков, а затем ацтеков, которые внесли в него элементы солнечного культа. Согласно легенде тотонаков, однажды на земле наступила великая засуха, и пятеро юношей решили сообщить об этом богу плодородия Шипе Тотеку, чтобы тот послал дождь и напитал землю водой. Тогда они пошли в лес и нашли самое высокое и прямое дерево, возле которого провели всю ночь в посте и мольбах, прося дух дерева помочь им. На следующий день они срубили дерево, принесли в деревню и установили в подходящем месте, принеся ритуальные дары. Затем юноши украсились перьями, чтобы походить на птиц и привлечь внимание Шипе Тотека, залезли на столб и, обвязавшись вокруг пояса лозой, отправились в свой молитвенный полет под звук барабана и флейты. (Использована информация с сайта Википедия).

Ну что сказать, человеческие возможности поражают и шокируют одновременно. Воладорес проводят ритуал на столбе высотой 25-30 метров. На высоте устанавливается небольшая деревянная платформа, рама и ось, обеспечивающие вращение. Четыре танцора поворачиваются головой вниз и по сигналу пятого, находящегося посередине столба, совершают тринадцать оборотов вокруг столба, постепенно опускаясь, что символизирует падение дождя 13 оборотов Х 4 танцора = 52 (пятидесяти двух летний календарный цикл). Ритуал заканчивается, когда участники касаются земли. Действие это бесплатное, но кто хочет, может внести пожертвование. Мы дали 20 песо. Считаю, что нам очень повезло увидеть подобное своими глазами.

Ну и наконец-то сам музей. Все вещи, кроме фотоаппарата, оставляем в камере хранения. Здесь же сувенирные магазины, где мы купили себе альбом музея. Музей антропологии огромный, разделен по экспозициям и тематикам. И чего здесь только нет. Андрюша снимал и снимал эти бесценные экспонаты.

Для справки Национальный музей антропологии (исп. Museo Nacional de Antropología) — важнейший государственный музей Мексики, расположенный в парке Чапультепек в столице страны Мехико. Музей содержит уникальную коллекцию археологических и антропологических экспонатов доколумбовой эпохи, найденных на территории Мексики. На подходе к музею со стороны проспекта Пасео-де-ла-Реформа посетителей встречает теотиуаканский монолит, изображающий бога дождя Тлалока. Здание музея, спроектированное в 1963 году архитектором Педро Рамиресом Васкесом при участии Хорхе Кампусано и Рафаэля Михареса, представляет собой внушительное сооружение из 23 выставочных залов, опоясывающих внутренний двор с прудом и знаменитым «зонтиком» — колонной из бетона, вокруг которой плещется искусственный водопад. Здание окружено садами, в которых также устраиваются выставки. Площадь музея составляет около 8 гектаров, из которых 44 тыс. м² приходится на крытые помещения и 35,7 тыс. м² — на открытые зоны, в том числе центральный двор. На этой обширной территории разместилась крупнейшая в мире коллекция мезоамериканского искусства, преимущественно культуры народов майя, ацтеков, ольмеков, тольтеков, сапотеков, миштеков и других народов древней Мексики, а также обширная этнографическая экспозиция, посвящённая народностям современной Мексики занимающая второй этаж музея. Постройка современного здания музея началась в 1963 году в парке Чапультепек. В 1964 году состоялось торжественное открытие музея. Экспозиция музея состоит из двух крупных разделов. Археологический раздел занимает первый этаж, а на втором этаже разместился этнографический раздел. Залы, посвящённые антропологии, расположены вокруг открытого центрального двора. Начиная справа, они идут до зала ацтеков (мешиков) в хронологическом порядке, а начиная с зала, посвящённого культуре штата Оахака, порядок соответствует географическому положению. В собрании музея находятся многие известные во всем мире экспонаты, например, Камень солнца, называемый ацтекским календарём, гигантские каменные головы ольмеков, найденные в джунглях Табаско и Веракруса, сокровища цивилизации майя из Чичен-Ицы и Паленке. (Использована информация с сайта Википедия).

Я же ходила между стендами, рассматривая под стеклом вещи из прошлого и думая-гадая кому же все это принадлежало. Конечно же, мастера, создававшие всю эту красоту, не знали, что по прошествии веков их творения буду рассматривать я и еще тысячи других людей. Здесь же находилась оригинальная гробница и посмертная маска Пакаля из Храма надписей в Паленке, которую мы планируем посетить в этом путешествии. Конечно же, главным экспонатом музея, который мы хотели обязательно увидеть, был календарь майя. Мы его искали и были очень счастливы, увидев его. Более того, людей было немного, и мы могли не спеша все рассмотреть и сфотографировать. Затем долго сидели возле экспоната, рассказывающего о быте древних майя, наблюдая за фигурками людей, птиц и просто отдыхая.

Естественно, мы устали. Завтра рано утром самолет. Вечером мы вернулись в отель за вещами, по дороге зайдя в приглянувшееся нам кафе выпить сок и покушать местной еды (суп, мясо с бобами, пиво Victoria и два фреша, стоило 130 песо на двоих). Sopa de Fideo (или мексиканский суп с лапшой) — вкусный и сытный суп. Фидео в переводе с испанского означает «лапша». Каждый мексиканец знает Sopa de Fideo с детства и очень любит. Этот суп не острый, однако, его можно сделать более острым, добавив другие ингредиенты. Нам поставили на стол Сальса верде (буквально  «зеленый соус») — разновидность острого зеленого соуса в мексиканской кухне на основе томатильо и зеленого перца чили. Что добавило супу неописуемой пикантности. Спасибо дяденьке, приготовившему нам этот шикарный ужин. Впоследствии мы убедились, что это совсем не дорого.

Прибыв в аэропорт мы были несколько неприятно удивлены, так как совершенно не нашли мест для сидения, да, были многочисленные кафе со столиками, но там люди кушали, а обычного в нашем понимании зала ожидания не было. Конечно, после регистрации на рейс в зоне вылета с этим проблем не было. Но как быть сейчас, когда у нас до вылета еще несколько часов. Андрей сел с вещами прямо на пол возле колонны, по примеру некоторых других, таких как мы, туристов, а я пошла искать место, где все-таки можно было ожидать вылета в более цивилизованных условиях. И мне улыбнулась удача. На третьем этаже аэровокзала у выхода в паркинг, где находились одни служебные помещения для персонала, я нашла четыре свободных сидушки. Мы перебрались туда и до 2-х часов ночи дремали. Место было безлюдное и тихое. Правда, один раз, когда Андрей отлучился, ко мне подошел полицейский и предупредил, что здесь одной оставаться опасно, а вещи нужно спрятать под сидение. Для справки Международный аэропорт имени Бенито Хуареса (исп. Aeropuerto Internacional Benito Juárez; ИАТА: MEX, ИКАО: MMMX), также Международный аэропорт Мехико (исп. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México) — высокогорный гражданский аэропорт в столице Мексики Мехико, самый загруженный порт Мексики и Латинской Америки. Аэропорт был назван в честь президента страны (1867—1872) Бенито Хуареса в 2006 году. Международный аэропорт Мехико в настоящее время является главным аэропортом страны, как на внутренних, так и на международных направлениях, число регулярных маршрутов за пределы страны из него превышает сотню. Здание Терминала 1 построено в 1958 году и последовательно расширялось в 1970, 1989, 1998, 2000 и 2004 годах. (Использована информация с сайта Википедия). Перед началом регистрации зашли в кафе, и выпили по большому стакану Мак кофе. Спокойно зарегистрировались на рейс авиакомпании «Воларис», осуществлявшей перелет по маршруту Мехико – Мерида на полуостров Юкатан. Впереди нас ждали новые впечатления и Карибское море.

Начало

|

Следующая страница

Copyright © 2009, Мои путешествия