Джайпур. Путешествия на Народ.Ру

Джайпур. Путешествия на Народ.Ру Интересная информация о странах и городах. Рассказы о поездках. Фотографии достопримечательностей

Главная

ИНДИЯ
Джайпур - Розовый город

Из Дели мы доехали без приключений, даже немного удалось поспать. А выйдя из вагона, попали в Настоящую Индийскую Жару. Такое впечатление, что все окружающее медленно плавится и ты в том числе. На перроне к нам приклеился рикша, предлагая свои услуги. Начитавшись всяких ужастиков по поводу рикш-приставал на вокзале, решаем сразу же от него избавиться. Не тут-то было, он преследовал нас что называется «по пятам». Воистину, в Индии предложение во много раз превышает спрос. С трудом отделавшись от одного «балбеса» за углом мы нашли второго, который после долгих переговоров, показа ему накануне подготовленной записки на английском языке с названием отеля, все же умудрился завезти нас не туда. Оказалось он ни бум-бум по-английски и нам пришлось прибегнуть к помощи проходящего мимо «помогалы», после объяснений которого наш горе-рикша все-таки привез нас в нужное место. Стоило это удовольствие 100 рупий.

Историческая справка
«Розовый город» Джайпур основан в XVIII веке. В 1727 году новый король Амбера Джай Сингх II решил покинуть суровые горы и заложил новую столицу - дворцовый город Джайпур ("Победоносный город") - в соседней долине. Строился город 8 лет по плану бенгальского архитектора Видьяхара Чакраварти. Во времена Раджа местные махараджи были верными союзниками британцев, благодаря этому союзу Джайпур и стал Розовым городом – в 1876-м к визиту принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII махараджа Рам Сингх приказал выкрасить дома, дворцы и стены в розовый цвет, чтобы создать иллюзию построек из "могольского" красного песчаника. С тех пор так и красят. После обретения Индией независимости от Британского владычества Джайпур стал столицей штата Раджастхан.
Источник http://turafisha.ua/

Карту Джайпура можно посмотреть перейдя по этой ссылке.

Отель был забронирован заранее через Agoda.com. Шикарное название Royal Sheraton три звезды не совсем соответствовало действительности. Самым главным было то, что находился он в самом центре города Джайпур, в шаговой доступности от основных достопримечательностей. Да и стоимость номера приятно радовала – 17 дол./сутки.

Заселившись в отель, и наскоро приведя себя в порядок в номере, немного перекусив, отправляемся на свою первую экскурсию в Тайгер Форт. Находится он на возвышении, виден с нашей гостиницы, и мы решаем дойти до него самостоятельно. Курс выбран правильный, на пути нам опять помогают:-) Впервые близко сталкиваемся с индийским бытом, как то дороги, пыль, праздно гуляющие по улицам коровы, свинки, индийские хибары и «дикое» внимание к белому человеку.

Жарко, тяжело идти по горному серпантину, останавливаемся каждые пятьдесят метров. Но это стоит того, т.к. с каждой покоренной (хоть и небольшой) вершины открывается изумительный вид на город.

За чисто символическую плату 20 Rp прошли внутрь на территорию дворца махараджи. Оказывается, в этом небольшом замке жил шах, который имел 8 или 9 жен. Чтобы не допустить между ними 'инцидентов' этот махараджа, просто построил для каждой изолированную квартиру со всеми удобствами, которые имели летние и зимние покои, кухню, туалет, душ и пр. служебные помещения. Все эти обособленные апартаменты соединяли между собой два коридора, один общего пользования, а другим мог пользоваться только властелин. Так же интересно было посмотреть на систему естественного кондиционирования помещения, придуманную средневековым архитектором и прочие достопримечательности форта, с крыши которого открывается невероятный вид на весь старый Джайпур, который растворяется в дымке, где-то там - на горизонте. Этой картинкой мы и любовались сидя в кафе, попивая просто воду т.к. ничего другого, из-за невероятной жары, не хотелось.

Уже вечерело. Обратно было решено идти пешком, благо недалеко. Но не тут-то было…. Конечно же, мы заблудились. Бродили по узким улочкам, по которым скитаются коровы, а свиньи копошатся в лужах, среди непонятой конструкции домов, под пристальными взглядами местного населения в поисках знакомых улиц. Попытки расспросить местное население успехом не увенчались. Правда есть и положительный момент – мы попробовали сок из настоящего тростника. Это очень вкусно!
Наконец, было принято решение взять велорикшу. За 1 дол договорились добраться до отеля. Ах, какой это была поездка! Я по-настоящему кричала от ужаса, когда в миллиметре от нас проезжал встречный транспорт или проходила корова. Движение на улицах индийских городов не поддается описанию словами. Невероятное количество транспорта, начиная от шикарных машин, автобусов, грузовиков и заканчивая велорикшами. Лежащие посреди дороги коровы, пронзительные звуки клаксонов. "Движение" на индийских дорогах вовсе не означает поток машин, движущихся по предписанным правилам. Движение оживленное, беспорядочное и разнообразное: автомобили от доисторических до вполне современных, автобусы, моторикши, велорикши, верблюды, буйволы, лошади, ослы, уличные торговцы, дети - все это перемещается совершенно немыслимым для нас образом. Значение красного сигнала светофора им неведомо, едут и едут. Коровы – такие же участники дорожного движения, только их роль одна – мешать. К тому же все передвигающиеся по индийскому шоссе шумно заявляют о себе. О, боже, как они гудят! Долго, мелодично, с подвыванием. Итак, машины гудят, люди кричат, а рикши непрестанно давят свои пронзительные допотопные клаксоны времен английской колонизации. Звук их напоминает рев взбесившегося в джунглях слона. То и дело перед машиной возникают двухколесные воловьи упряжки - тонги. На огромной скорости навстречу несется гигантский грузовик и, кажется, лишь в последний момент уклоняется и дает возможность проехать. Такие разъезды - маленькое чудо, которое индийские боги совершают на дорогах ежесекундно и в тысячах вариантов. Езда без правил, но поразительно то, что за три недели пребывания мы не увидели ни одной аварии. Скажу честно - большего адреналина в своей жизни я не испытывала.

Конечно же, мы приехали к другой гостинице, остановились на темной улице, начали объяснять рикше, что он не прав, и, конечно же, не без помощи переводчиков-помогал, в итоге развернулись обратно и нашли дорогу домой. Совершенно обессиленные и уставшие, в номере покушали колбаску украинскую (припасенную еще дома), свежую папайю, купленную на местном рынке. Уже перед сном я услышала музыку за окном. Оказывается на крыше в кафе напротив торжество – свадьба. Ну, думаю, накрылась ночка. Где же мои «беруши»? Все остальные мысли были уже во сне, свадьба прошла мимо:-) Завтра предстоял насыщенный экскурсиями день.

02.04.2012 г. Джайпур. Второй день в Индии.
Утром я проснулась рано, села у окошка и как завороженная наблюдала за началом дня в Джайпуре. Напротив отеля - узенькая улочка, по которой неспешно бродят коровы, проезжают рикши. Уличные торговцы медленно выкладывают на повозки всевозможные овощи, фрукты, придавая им товарный вид. Особое внимание привлекла уборка ресторана после свадьбы. Так как застолье было на крыше, уборщица неспешно смела весь мусор на землю, а затем, спустившись вниз, просто размахивала метлой из стороны в сторону. Занятие достигло своей цели – мусор так и остался лежать на земле :-)
Пришло время завтрака (кстати, он был включен в стоимость номера). Придя в ресторан, мы сразу не смогли понять, кто же все-таки примет наш заказ, т.к. какие-то люди все время к нам подходили, спрашивали, что мы желаем. Затем уходили, громко обсуждали что-то за перегородкой. В итоге нам предложили яичницу, тосты с джемом и кофе. Пока мы кушали, изо всех щелей за нами наблюдали. В соседнем зале вовсю шла уборка - пыль стояла столбом. Таким вот был наш первый завтрак в индийском отеле:-)
Сегодня мы запланировали поездку в Форт Амбер. Накануне спросили у служащего отеля за аренду авто. Он заломил нам 1200 рупий – машина привезет нас на место и доставит обратно. Принято было решение ехать на рейсовом автобусе, спасибо путеводителю. Пешочком прошлись к площади рядом с Дворцом ветров - Хава махал (о нем я напишу позже). Автобусы до Форта идут регулярно. Нас пытались зазвать в рейсовый старый, заполненный людьми автобус. Но тут на помощь пришел полицейский, который указал нам на комфортабельный автобус (даже с кондиционером). Заплатили аж по 17 рупий c человека и, счастливые, двинулись в путь.

Историческая справка
Форт Амбер (Amber Fort) входит в число лучших укрепленных сооружений в Индии. Находится он в одиннадцати километрах от города и расположен на склоне высокого холма. Этот укрепленный дворец был построен в 1592 махараджей Сингхом I. Амбер, произносимый как Амер, был древней столицей Джайпура.
На окружающих его горах по периметру находятся оборонительные сооружения, напоминающие Китайскую Стену. Благодаря этому Амбер считался одним из самых защищенных фортов в Индии. При сооружении форта использовался красный и белый песчаник. После строительства стены были выкрашены в яркий желто-оранжевый цвет, за что Амбер стали называть «янтарным» фортом. Сам Форт служил скорее дворцом, чем оборонительным сооружением. Главные военные функции выполняла крепость Джайгарх, расположенная гораздо выше. Стены крепости отражаются в озере Моата, заполненном рыбками. Добирались мы пешком вверх от дороги. Так как Амбер – это еще и дворец, то, конечно же, здесь не могло не быть красивейшего парка для махараджи. Его обустроили на искусственном островке, посреди озера.
Источник india.destinations.ru

Парадный двор Форта красив и просторен. Эта площадь называется Джалеб-чоук. На ней проходили различные приёмы и военные парады в честь побед армии раджи. Сегодня здесь расположены многочисленные сувенирные магазинчики. Жара стояла неимоверная, и мы умудрились купить бутылку воды аж за 50 рупий! Это была самая дорогая вода, которую мы покупали в Индии.

Далее находится храм Шила Дэви, посвященный богине войны Кали. Сняв обувь и спрятав камеры, мы зашли внутрь и с интересом наблюдали, как индусы совершают обряд поклонения богине. Нас также «пометили» красной точкой, в знак того, что мы были в храме.

Справа от храма Кали находится зала для публичных аудиенций, огромные открытые террасы. Купив в кассе билеты непосредственно для посещения дворца (стоимость 250 рупий), по высоким ступеням мы поднялись на его территорию. Огромный двор в глубине которого расположен Ганешпол, трехъярусные ворота (1640г) связанные с личными покоями зарешеченным проходом для обитательниц пурдаха.

Самая дальняя и старая часть форта была превращена в зенану (женские покои) с решетками и закрытыми балкончиками.

В центре двора находится павильон Барадари с 12 колонами.

В третьем дворе форта находится Арам Барх (сад радостей земных).

Храм Джай Мандир находится рядом с покоями махараджи, в нем - знаменитый в свое время «Чертог тысячи зеркал».
Во времена создания этого зала зеркала изготавливались только в Европе. Они были большой редкостью, стоивших каких-то безумных денег. В кругленькую сумму вышла и доставка этих зеркал в форт Амбер. Но все эти усилия стоили того. Об этом зале слагались легенды. Многие были готовы отдать что угодно лишь бы увидеть это чудо. Говорят, достаточно было одной свечи, чтобы осветить весь этот зал.
Очень интересны барельефы украшающие стены.

После осмотра зала «Тысячи зеркал» мы поднялись в верхние покои. Эти покои сделаны таким образом, чтобы их всегда продувал ветер, и там никогда не было слишком жарко. Из окон покоев открывается прекрасный вид на долину, в которой расположен Джайпур, нынешняя столица Раджастана.
Созерцая достопримечательности, мы и не заметили, что время приблизилось к полудню. Жара, усталость дают о себе знать. И вот – чудо – прямо на территории дворца - кафе. В прохладе кондиционера немного перекусили, выпили холодного сока. Кстати, в Индии, на наш взгляд, самый вкусный и полезный напиток - сок манго. Не зря этот фрукт является национальным фруктом Индии и ее символом. Говорят, в Индии столько же сортов манго, сколько там диалектов. Некоторые называют цифру 850, некоторые утверждают, что больше 1000.

Немного передохнув и охладившись в кафе, отправляемся в обратный путь. По дороге фотографируемся с прелестной индийской семьей, дарим детям подарки. Кстати, деткам подводкой красят глаза – по мнению индийских женщин – это оберегает их от «сглаза».

Обратно в город едем таким же путем – на рейсовом автобусе (правда, уже без кондиционера, но зато за 15 рупий). Проезжая мимо озера Ман Cаробар, любуемся и и на ходу фотографируем летнюю резиденцию королевской семьи - дворец Джал-Махал, расположенный посреди озера. Еще его называют «Дворец на воде». Здесь в своё время устраивалась королевская охота на уток, облюбовавших это озеро для постоянного проживания. Впрочем, в Индии любят различные развлечения.

Следующая точка нашего посещения - Хава-Махал (Дворец Ветров). На мой взгляд – это самое красивое здание, своеобразный символ Джайпура. Розовое здание с таким красивым названием вызывает стойкие ассоциации с чем-то романтическим. Впрочем, так оно и было – дворец был построен для гарема. Наложницы махараджи могли беспрепятственно смотреть целыми днями на жизнь города сквозь многочисленные резные окошки, не боясь быть обнаруженными чужим взором, что, конечно, было строго запрещено.
Удивительный, невероятно изящный фасад здания – будто вывязанная из тонких ниточек салфетка с повторяющимся узором. Множество окошек с балкончиками создают ощущение лёгкого кружева, несмотря на «каменность» здания. Дворцом же ветров строение названо из-за его уникального свойства: оно было спроектировано для того, чтобы, несмотря на жаркий климат здешних мест, дарить своим посетительницам ласкающую прохладу в любой сезон и любое время суток. Здесь всегда гулял лёгкий ветерок, не дававший изнуряющему зною мешать отдыху махараджи и его наложницам. Таким вот хитрым способом, при помощи мастерства самых лучших архитекторов была решена проблема отсутствия кондиционеров.

Пятиярусный Дворец Ветров с почти тысячей окошек и ниш был построен в самом конце восемнадцатого века – в 1799 году. Его воздушность, красота, изящество делают Хава-Махал совершенно сказочным строением, как будто пришедшим в наш мир сто страниц восточных сказок об удивительных правителях и их жёнах, о прекрасной любви, яркой жизни и благородных подвигах.
Мы с удовольствием гуляли по дворцу, поднимаясь по этажам и любуясь сказочным Джайпуром и его жизнью через резные окошки.

С высоты пятого яруса увидели место, отмеченное нами, как обязательное для посещения. Огромные солнечные часы – отличительная особенность одной из самых известных в мире обсерваторий – Джантар-Мантар – находились в пределах пешеходной прогулки от дворца. Конечно же, мы направляемся туда!

Пройдя по улице с многочисленными магазинами, сувенирными лавками, встретив по дороге ярко раскрашенного садху в одежде цвета охры, наконец-то достигли цели.

Обсерватория Джантар-Мантар считается одним из 80 чудес света. Построенная в 1727—1734 гг. раджпутским махараджей Савай Джай Сингхом, она состоит из четырнадцати геометрических устройств для измерения времени, предсказания движения планет и звезд. Каждый инструмент предназначен для одного измерения и отличается колоссальными габаритами. Солнечные часы Джантар-Мантара (высотой с четырехэтажный дом, 27 метров в поперечнике) считаются самыми большими в мире.

Когда-то в обсерватории в Джайпуре работал целый штат звездочетов, составлявших гороскопы для горожан. У каждого астролога было свое рабочее место возле одного из двенадцати знаков зодиака. Мы с интересом рассматривали знаки, вспоминая о своих родных (кто и под каким знаком родился) и фотографируясь на фоне своих.
Безусловно, обсерватория Джантар-Мантар в первую очередь служила для наблюдений за небесными светилами. По каменным солнечным часам время можно узнать с точностью до двух секунд. Рядом – приборы, показывающие расположение планет на текущий час. Тут вам и подвешенные железные колеса, и целые мраморные 'бассейны' с причудливыми прорезями в дне, через эти прорези древние ученые видимо наблюдали определенные участки неба.

На строительство всего комплекса ушли годы, однако результат превзошел все ожидания. На современную обсерваторию с громадными телескопами Джантар-Мантар совсем не похожа. С виду это - нагромождение малопонятных строений и конструкций. Большинство «приборов древности» громоздки, - посетители ходят не только между ними, но и прямо по ним. Все это напоминает сразу и огромную детскую игровую площадку, и экспозицию авангардистской скульптуры и поселок инопланетян.
Можно догадаться, что к концу осмотра мы были уже совсем обессилены. Купив водичку, сели на скамеечку в тени и просто отдыхали. И тут началось настоящее шоу обезьян. Они проникли на территорию и начали бурно резвиться на лужайке. Мы получили огромное удовольствие, наблюдая за их игрой. Жаль, появившийся ниоткуда с большой палкой охранник, их прогнал. Кстати, нам также знаками дали понять, что музей закрывается.

Вечереет, а нам еще нужно поменять деньги. Естественно все банки закрыты, в банкомате также ничего не получилось, и мы вынуждены искать обменник. Как назло, пришлось еще долго пройти по индийским дорогам, но цель была достигнута. Продававший браслеты парнишка с превеликим удовольствием провел нас к «обменнику», в котором после некоторого торга были обменены деньги по курсу 1 дол. – 50 рупий. Парнишка хотел бакшиш, но затея его оказалась неудачной. После долгого торга я всего лишь купила у него семь браслетиков, по заранее предложенной мною цене - 5 рупий за штуку:-)
Затем наш «шопинг» продолжился. Очень уж хотелось купить настоящую индийскую одежду.
Еще дома я тщательно изучала эту тему. Конечно же, настоящая индианка – это женщина в сари. Ах, как красив этот наряд! Индийское сари – один из самых древних нарядов. Мода на него держится уже пять тысяч лет! Состоит он из трех частей: блузки, нижней юбки и длинного отреза ткани, один конец которого оборачивают вокруг бедер, а другой перекидывают через плечо. Край сари - паллу, развеваясь у женщины за спиной, придает плавность ее движениям и походке. А умение надеть сари – это умение обернуть ткань вокруг тела так, чтобы не требовались ни застёжки, ни заколки. Шелк, хлопок, разнообразные узоры, полоски, блестки – на полках магазинов сотни самых разных сари. Пожилые и молодые, стройные и не очень – их дамы покупают одежду одного и того же размера и фасона. Длина сари такова, что его несколько раз можно обернуть вокруг любой талии. Как сари будет сидеть, зависит от количества складок ткани спереди. У кого-то их будет больше, у кого-то меньше. А значит, примерять наряд в магазине ни к чему, главное, чтобы расцветка была хороша. Продавцы-мужчины сбиваются с ног, обслуживая привередливых покупательниц. Они услужливо разворачивают на полу не меньше полусотни сари. Самое дешевое - хлопковое - стоит примерно пятьсот рупий. Цена на шелковое, хорошей работы, может быть заоблачно высока. По цвету и рисунку сари можно определить, из какого женщина города, из какой семьи и касты. И хотя в XXI веке молодежь традиционную одежду не жалует, для замужних женщин сари по-прежнему обязательно. Кажется, что облачаться в сари – дело нудное. Но не для индийских женщин. В Индии говорят, что их девочки «рождаются в сари». Если делать это каждый день, то можно даже без зеркала обойтись.

Женщина в сари всегда неотразима. В этой одежде она выглядит стройнее и изящнее. Сари – это скромность и чувственность, грация и достоинство. Сари – это гордость Индии. Глядя на индийских женщин можно не сомневаться, мода на сари, существующая уже пять тысяч лет, не пройдет здесь никогда. Я не решилась покупать этот наряд. На мой взгляд – европейка в сари выглядит совсем уж не по-индийски:-)
Другое дело пенджаби. Костюм пенджаби состоит из длинных брюк, подвернутых на уровне лодыжки, и туники или платья длиной три четверти, ниже колена. Сверху драпируется шаль.

Этот наряд привычнее, да и удобнее при передвижении. Мне хотелось что-то уж очень индийское. Зайдя в лавку, была радушно встречена продавцом, после долгого торга с которым, и просмотра всего ассортимента товара, выбрала изумительную тунику, расшитую таким узором, глядя на который каждый скажет – это действительно Индия. Заплатила я за нее аж 300 рупий (6 дол.). Озвученная изначально продавцом цена - 700 :-) В другом магазине выбирала штаны – шальвари. Продавец очень старался: весь ассортимент у моих ног, разные цвета и оттенки. И сново торг, цель достигнута – я со штанами за 200 рупий. Мужской наряд нас удивил :-) узкими дудочками и широкой талией, длинной туникой.
Учитывая, что это не являлось практичным в нашем очень насыщенном путешествии, Андрюша наотрез отказался его покупать. С обувью – тапочками ручной работы с индийской вышивкой, история повторилась:-)
Так и подошел к концу наш очень уж насыщенный приключениями день. Мы начинаем привыкать к Индии, она начинает привыкать к нам.

03.04.2012 г. Джайпур. Третий день в Индии.
Утро началось с традиционного индийского завтрака.
Сегодня наш последний день пребывания в Джайпуре. В 15_40 поездом мы уезжаем в Агру. В планах – посещение Городского дворца – «Дворца Махараджи». Пешочком прогуливаемся к дворцу. Он окруженный высокими стенами и для того, чтобы попасть внутрь следует пройти через кованые ворота. У входа проходим проверку и покупаем билеты. Вход стоит в районе 150 рупий.
Согласно историческим сведеньям, строительство Городского дворца было начато еще при Савай Джай Сингхе в 1728 году, а закончено его потомками спустя много лет. Сам Дворец представляет собой целый комплекс зданий и сооружений. Многочисленные переходы соединяют между собой большие и маленькие дворики. И в каждом из них можно увидеть что-то интересное или необычное. Например, коллекцию старинных карет и повозок, очаровательных слоников, охраняющих вход во дворец, старинную пушку, как будто сошедшую с открытки, великолепные расписные арки, большие залы для приемов, стены которых украшены оружием, из сабель и ружей выложены узоры.

Через некоторое время мы вышли к залу частных аудиенций — «Диван-и-Кхас». Он представляет собой большой открытый павильон из белого мрамора. Здесь мне удалось сфотографироваться с двумя очень колоритными дядечками, которые за это получили несколько рупий :-)

В углу павильона мы увидели два огромных кувшина, зеркальная поверхность которых, превращала окружающее пространство в сказочный мир зазеркалья.

Эти кувшины занесены в книгу рекордов Гиннеса как самые большие в мире изделия из серебра. История их создания довольно необычна. Как гласит история, в 1902 году, махараджу Мадхо Сингха II пригласили на коронацию будущего английского монарха Эдварда II. Казалось бы, что здесь такого, сел на корабль и поплыл… Но существовала одна проблема, будучи очень религиозным человеком, махараджа принципиально пил воду только из Ганга. Что же делать… Отказаться было нельзя, а пить другую воду правитель боялся, т. к. по предсказанию в этом случае его ждала потеря власти и скорая мучительная смерть. Выход был только один, нужно было взять священную воду с собой. Для этого, придворные мастера расплавили 57 тысяч серебряных монет и перековали их в гигантские серебряные кувшины. Каждый из них мог вместить более восьми тысяч литров воды. Этой воды владыке с лихвой хватило на всю поездку, и он вернулся в целости и сохранности домой и прожил счастливо еще много-много лет.

На территории дворцового комплекса также располагается несколько интересных музеев. Наиболее интересным мне показался музей оружия.
К огромному сожалению, фотографировать там нельзя. А чего там только нет — разнообразные доспехи, щиты, сабли, арбалеты, мечи, шпаги, ружья, пистолеты, ятаганы, кинжалы, кастеты и другое, совсем уж экзотическое оружие. Например, специальные двухлезвиевые кинжалы, сделанные специально для охоты на тигров, боевые веера, гигантский меч для казни преступников и еще много-много необычных вещей.
В музее текстиля собраны наиболее интересные экземпляры одеяний властителей Джайпура и их жен. Представьте себе, что парадные платья жен махараджи весили более 15 килограмм каждое. Девушки с трудом могли ходить в таких тяжелых одеждах, да еще и при сорокаградусной жаре. Поэтому, на церемониях, к ним были представлены многочисленные слуги, которые буквально носили их на руках.
После осмотра музея текстиля мы посетили картинную галерею с портретами владык города. Там на гигантских полотнах изображены портреты всех махараджей, правящих Джайпуром с момента его основания. Очень колоритные, я скажу, мужчины. Причем многие из них были одеты более чем странно на современный взгляд… в какие-то полупрозрачные одежды, штаны, больше похожие на юбки. Привлек внимание портрет очень «чахленького» махараджи, да и прожил он немного годков... видно болел.
Целый зал посвящен одному из великих подвижников поло в XX веке — махарадже Пратапу Синкху (The Maharaj sir Pratap Singh Cup). Этот богатейший (как и положено махарадже) человек, заядлый спортсмен, большой государственный деятель Индии на протяжении всей своей долгой жизни занимался развитием поло. Причем пропагандировал он эту замечательную игру не только в самой Индии, но и за ее пределами. В зале размещен его портрет, костюмы и награды.

В общем, очень интересной и познавательной получилась экскурсия. На выходе из музея мы встретили настоящего заклинателя змей. Я с удовольствием попозировала и даже погладила этих милых рептилий по их змеиной головке. Встретившийся на пути садху также не отказался запечатлеться рядом с блондинкой в индийской одежде :-) Возвращаемся в отель. Третий день в Индии, постепенно привыкаем к шуму, хаосу, жаре. Даже покупаем в местной лавке за 5 рупий напиток. Не умирать же от жажды… Может выживем :-)

В отеле забираем свои вещи и едем к вокзалу на предварительно заказанной в отеле машине. Удовольствие стоит 300 рупий. Стоимость высоковата, но нам просто не хочется по такой жаре и с рюкзаками искать рикшу. Администратор отеля настоятельно просит, в том случае, если остановят полицейские, не признаваться, что это такси. Ну да ладно, у них свои законы, а нам нужно на вокзал.
Вокзал в Джайпуре снаружи похож на дворец. Внутри здания, на стенах, красочные картины с изображенными на них празднествами индусов. В зале ожидания, как впрочем, и на перроне, масса людей. Многие из них предпочитают расположиться прямо на полу. Ну удобнее им так. Здесь же улыбающийся полицейский, садху со своими пожитками, детишки босые. На перроне маленькие магазинчики с набором общепринятых дорожных продуктов: вода, печенье, бутерброды… На отдельных лоточках можно купить фрукты.

Вот и долгожданный (опоздавший на час) поезд. Занимаем почетные места в вагоне «слипер» класса. Начитались о нем еще до поездки и захотелось экстрима, благо ехать каких-то четыре часа. Second Class Sleeper, SL, слипер или просто спальный вагон – дешевый, аскетичный, но вполне сносный класс вагонов индийских поездов. Напоминает наш плацкартный вагон, только в полки в купе расположены в три яруса. Днем средние полки в купе складываются, нижние полки используется для сидения. Окна закрыты решетками и могут на ночь закрываться ставнями, под потолком в каждом купе находятся мощные вентиляторы. Здесь вы находитесь ближе всего к Индии и ее простым обитателям.

Мы заранее выкупили боковые места, расположились на нижней полке и стали с интересом наблюдать за попутчиками. Их было в купе 6 человек, три пожилых мужчины и молодая мусульманская семья с мальчиком лет двух. Женщина, как и положено мусульманке, была в закрытой, черного цвета одежде. Как они носят ее в такую жару? Привыкают наверное. Интерес к нам (белым людям) был, мягко сказать «повышенным». Пристальные взгляды соседей, а также практически всех попутчиков, ехавших в этом вагоне, я чувствовала каждой частичкой своего тела. Они по нескольку раз проходили мимо, затем садились в соседних купе, выбрав поудобнее место для осмотра. Настоящее событие – белый человек в слипере.

Кстати, в этот вагон продаются и «стоячие» места. Всю дорогу возле нас кто-то стоял. Постоянно проходили продавцы с водой, чаем. Мы купили бутылочку воды. Кушать совсем не хочется – очень жарко. Мальчишка, как и все детки, во время пути раскапризничался, и я подарила ему игрушечку. Индусам это очень понравилось, они подослали ко мне «парламентера», который расспрашивал: откуда мы? Куда направляемся? Затем громко переводил мои слова соседям. Отец-мусульманин на закате солнца залез на вторую полку, где и совершал свой вечерний намаз. Вобщем дорога была не скучной. А за окном – унылая картинка: выжженная солнцем земля Раджастана, убогие хижинки, люди, обезьяны на перронах. На одной из станций мне даже показалось, что обезьян больше, чем людей :-)
Так и доехали до места назначения – города Агра.

Начало

Следующая страница