Дхарамсала. Путешествия на Народ.Ру

Дхарамсала. Путешествия на Народ.Ру Интересная информация о странах и городах. Рассказы о поездках. Фотографии достопримечательностей

Главная

ИНДИЯ
Дхарамсала - резиденция Далай Ламы и центр тибетской культуры

12.04.2012. Двенадцатый день в Индии. Дхарамсала. Маклеод Ганж. Багсу.
Мы проснулись в 4 утра, т.к. планируем уехать из Амритсара на первом автобусе по направлению на север Индии в г. Дхарамсалу. Удивил и поразил тот факт, что, несмотря на столь раннее время, в гостинице и на территории сикхского храмового комплекса шла оживленная жизнь. Люди постоянно куда-то перемещались, видно готовясь к утренней молитве и посещению Золотого храма. Огромный двор гостиницы, в котором накануне вечером прямо на подстилках располагались десятки людей, был пустой. А наши опасения, что в столь раннее время не удастся найти рикшу до автовокзала, оказались совершенно напрасными.
Индийские автовокзалы очень похожи друг на друга, как правило, отсутствием касс продажи билетов и расписанием движения и маршрута (догадайся сам – когда, откуда и во сколько уходит твой автобус :-)), присутствием помогал, зазывал, выкрикивающих направление автобуса, торговцев всяческими мелочами, чистильщиков обуви. И, что удивительно, даже в этом хаосе, нам всегда удавалось найти свой автобус. А на этот раз поездка вышла более чем забавной. Нам посоветовали сесть на автобус, уверяя, что он идет в Патанкот (промежуточная станция на пути в Дхарамсалу). ОК!
Садимся в автобус, и при выезде из города он…ломается. Надежда еще теплится, но после того, как водитель-сикх поменял праздничный, розовый тюрбан на черный, мы поняли – делу «труба». Усугубляло ситуацию еще и то, что ни один человек, включая кондуктора, не знает английский. Что делать? Ждать, когда подойдет следующий автобус, или отправляться обратно на автовокзал. Кондуктор забавно машет головой и руками, пытаясь что-то объяснить, но деньги за билет не возвращает. Я уже призвала на помощь всех 333 млн индийских богов – и вот чудо – рядом с тем местом, где сломался автобус совершал утреннюю пробежку молодой парень приятной спортивной наружности. Было неловко, но пришлось остановить его и умолять о помощи. Замечательно то, что он знал, по крайней мере, 2 языка – хинди и английский и успокоил меня, сказав, что нас пересадят на проходящий попутно автобус.
Отлично! Ждем! И тут на горизонте появляется долгожданное желто-синее «чудо», забитое людьми до отказа. И стоило ему только притормозить как наш герой – кондуктор, запрыгнув на подножку, начал что-то кричать, отчаянно жестикулируя руками. По его же жестам мы поняли, что необходимо запрыгивать и нам. Что, собственно, мы и сделали. Кондуктор, как мне кажется, был счастлив, что избавился от слишком нервных (по индийским меркам) белых пассажиров.
Внутри автобуса все засуетились и нам уступили место. И как раз тут первый и единственный раз мы утратили бдительность. Уже новый кондуктор заверил, что автобус идет прямо в Дхарамсалу, а так как у нас было оплачено до Патанкота, остальную часть денег мы ему там и оплатим. Нет проблем. Прибываем в Патанкот и еще минут 15 стоим на вокзале, слыша выкрики зазывал, типа «Дхарамсала», Дхарамсала». А когда тронулись в путь и кондуктор нам выдал билет, мягко говоря, были удивлены совершенно другим названием конечного пункта – Гагал. Как впоследствии оказалось это рядом с Дхарамсалой. Но нам нужна именно она - Дхарамсала! С рюкзаками скакать по автобусам не очень приятно, да к тому же, иди знай, как оттуда добираться. Поэтому было принято окончательное и бесповоротное решение: забрав деньги, покинуть автобус. Напоследок я выдала кондуктору, что он «bad man» :-) По прошествии времени, думаю, что я погорячилась, сами виноваты.
Ну да ладно, на рикше возвращаемся обратно на автовокзал в Патанкоте. Автобус, как вы уже догадались, уехал. Поспрашивали у народа - будет, но часа через два. Ждем. Привлекли внимание электронные часы на перронах. Все они, как не странно, идут и…показывают разное время. Индия, однако :-).

За время ожидания, по-моему, все индусы на вокзале знали, куда мы направляемся, и стоило подъехать автобусу, как каждый посчитал своим долгом нам об этом сообщить.
Святые люди!
Вот мы уже и в третьем автобусе. За окошком начинают появляться горные вершины, которые в некоторых местах еще покрыты снегом. Окрестности Дхарамсалы - настоящий рай для влюблённых в природу. Усталость от переездов и раннего подъема немного сказывается, но интерес к новому и неизведанному, конечно же, сильнее любой усталости. По дороге познакомились с пожилой парой англичан, путешествующих, как и мы, самостоятельно. Помнится, я уже в каком-то из рассказов писала о том, что в Индии все люди с белой кожей – родные. Есть о чем поговорить и поделиться впечатлениями, а то и просто улыбнуться друг другу. По мнению наших новых знакомых, Индия – тяжелая страна для путешествий, но очень интересная.
В Дхарамсале пересаживаемся еще на один автобус и…отправляемся в конечный пункт нашего назначения – деревеньку Багсу.

Что же привело нас в эти места?

Дхарамсала - небольшой городок на севере Индии в штате Химачал Прадеш. Находится он на высоте 1350 метров и расположен на краю долины Кангра. Дхарамсала привлекает к себе значительное число путешественников, которые приезжают сюда ради живописных горных видов и возможности познакомиться с тибетской культурой в пределах Индии. С географической точки зрения Дхарамсала делится на две части - Нижняя Дхарамсала и Верхняя. В "Нижней Дхарамсале" расположены государственные офисы и индийско-восточный базар Котвали.
В «Верхней Дхарамсале», которую также именуют Маклеод Ганжем, находится главная резиденция Его Святейшества Далай Ламы Четырнадцатого и несколько буддийских монастырей. Помимо этого, здесь проживает большое число выходцев из Тибета, отчего городок считается одним из современных центров буддизма. Именно в Маклеод Ганже и останавливаются большинство путешественников - здесь гораздо более живописные виды и развитая инфраструктура (отели, рестораны, интернет, почта, банки).

Карта Дхарамсалы

Наши новые знакомые – англичане решили остановиться в Маклеод Гандже и покинули автобус раньше нас.
Мы же, начитавшись отзывов в интернете, отправляемся еще дальше - в деревеньку Багсу. Картинка за окном автобуса завораживающая – горные массивы, покрыты буйной растительностью, долины. Автобус до отказа заполнен пассажирами, основную часть из которых составляют школьники. Все в одинаковой форме, веселые улыбки, что-то щебечут на своем языке и с интересом нас разглядывают. Рядом со мной на заднем сидении автобуса расположился буддийский монах. Его лицо источало радость и умиротворение. Разговорились о том, о сем, и он задал вопрос: «Счастлива ли я». Секунду подумав, ответила: «Да». Как можно быть несчастным, когда судьба дарит тебе такие шансы, возможности, которые впоследствии позволяют по-новому взглянуть на свою жизнь. Ведь именно в путешествиях появляется уникальная возможность увидеть, познать традиции и мировоззрение других людей, сопоставить их со своими взглядами на жизнь. На самом деле все люди на планете одинаковы: радуются, тому, что радует, смеются смешному, грустят и плачут от грустного. Однако, находясь в Азии, особо замечаешь людей - их умение, способность радоваться самым простым и элементарным вещам. Искренние улыбки на лицах, буйство красок и простота жизни – вот что так неудержимо влечет туда, заставляет преодолевать огромные расстояния и терпеть длительные перелеты в другую часть света.
Я часто вспоминаю этого монаха и задаю себе тот же вопрос. И, несмотря ни на что, всегда говорю себе: «Да!»
Ну да ладно, отвлеклась от дороги. Прибыв в конечный пункт нашего назначения – деревеньку Багсу, первым делом сгружаем вещи в близ лежащем кафе, заказываем обед и отправляемся на поиски жилья.

Спасибо Lonely Planet, рекомендованный ими гест оказался лучшим из предлагаемых. После небольшого торга роскошный номер на втором этаже с балконом и видом на горы на 2 ночи стал нашим. Стоимость составила 600Rp (12$) за ночь. Цена очень радует, да и сам гест производит приятное впечатление. Территория ухожена, небольшое кафе, где можно отведать блюда как индийской, так и европейской кухни. Постояльцы геста, как правило, европейцы. В общем, нам очень понравилось это место. Приведя себя в порядок и немного отдохнув, решаем прогуляться, познакомиться с местностью поближе. Нужно сказать, что утром и вечером на улице достаточно прохладно, поэтому теплые вещи оказались совсем не лишними. Порадовал дешевый интернет рядом с гестом. Воспользовались моментом и поболтали с Санкт-Петербургом.

Деревенька Багсу напоминает, скорее всего, маленький туристический городок с многочисленными отелями и гестхаусами, кафе и магазинчиками. Жилища местных тибетцев расположены выше, в горах. А их самих можно часто увидеть идущих по улице вместе с навьюченными грузом осликами и отличить по характерной внешности - плоское лицо, широкие скулы, суженные глаза, осмысленный взгляд - и тибетской национальной одежде. Но местных жителей гораздо меньше, чем приехавших сюда – кто на короткое время, а кто и на длительный период – иностранцев (преимущественно европейцев). Молодые и не очень люди европейской внешности неспешно прогуливаются по улочкам, «зависают» в кафе, интернет-клубах. Просто рай для спокойной, неторопливой, не обремененной обязательствами, связанными с мирскими заботами, жизни. Такого количества «хиппи», сконцентрированных в одном месте, я нигде не встречала. Многие европейцы приезжают изучать буддизм и йогу в одном из многочисленных тибетских центров. В бесчисленных магазинчиках можно приобрести изделия из шерсти с интересным тибетским орнаментом, различные сувениры, буддийскую атрибутику, сувениры. На обратном пути в кафе своего отеля, с удовольствием, выпили по стаканчику ласси. Остаток вечера провели, рассматривая фотографии предыдущих мест.

13.04.2012 г. Тринадцатый день в Индии. Багсу
Мы проснулись достаточно рано и отправились на осмотр храма Шивы, находящегося вблизи отеля. Ранним утром здесь не было ни души. Тишина и покой. Одни только забавные красочные фигурки индийских богов смотрели на нас со всех уголков храма. Посредине – лингам Шивы – символа мужского и женского начала. Лингам Шивы – это еще и фаллический символ бога, знаменующий собой плодородие земли, плодовитость людей и животных, Основополагающую и Всепорождающую Сущность, Источник Всего. Шива единственный из богов, у которого почитается детородный орган. Сквозь пасть льва поднялись по узкому коридору на второй этаж. А там служитель храма, совершая утреннюю пуджу, зажигает огоньки возле богов. Храм произвел на нас очень приятное впечатление.

Дальше наш путь лежит к водопаду. Накануне, у официанта спросили, как к нему добраться. Он указал направление, а вот расстояние было непонятным. С внутренней уверенностью, что идти недалеко, мы тронулись в путь. Уже по ходу, расспрашивая местных жителей и проводников, мы поняли – идти километра два. Но не возвращаться же обратно. Путь был не из легких: каменные узкие тропки вели в гору, иногда тропинки не было видно вообще и приходилось идти наугад. Где-то посредине пути встретили проводника, который сопровождал туриста, по внешнему виду – китайца. Он нас «успокоил», что идти еще часа полтора. Увидев ужас в моих глазах, он широко улыбнулся и сказал «Наслаждайтесь». Мы это и делали, созерцая великолепнейшие виды вокруг, которые просто завораживают взгляд. По пути попадались одиноко-стоящие гостиницы, глядя на которые я думала, что неплохо было бы здесь пожить какое-то время, наслаждаясь природой, чистым воздухом и тишиной вокруг. В небольшой кафешке купили сок манго. Сок оказался замороженным, и приходилось пить его, по мере размораживания, совсем маленькими глоточками.

И вот, наконец, мы услышали шум воды. Сначала подумали: «Показалось», но по мере продвижения вперед звук был все отчетливее. Даже на тропинке появились нарисованные следы, указывающие направление. Мы были очень благодарны тому, кто указал этот ориентир, так как в некоторых местах казалось, что дальше пути нет или – наоборот, мы оказывались на развилке.

Водопад и кафешку рядом с ним мы увидели сверху. Мне представлялось в воображении, что он должен быть …ну впрямь, как Ниагара. Оказалось совсем наоборот: небольшие потоки воды, пробивающиеся сквозь камни и устремляющиеся куда-то вниз. Но зато, какие изумительные виды вокруг: камни, скалы, покрытые редкой растительностью, небольшие изумрудные озера – картинка достойная кисти величайших художников. Помимо нас у водопада были местные парни, которые, как оказалось, пришли сюда совершить пуджу. Мы с интересом наблюдали за этим ритуалом, затем один из них подошел и предложил принять в нем участие. Было интересно: мы повторяли за ребятами движения, возводя руки к небу и произнося молитву. В кафе заказали массала-чаи и это был самый вкусный чай, который я когда-либо пила в своей жизни.

Те минуты, которые мы провели у водопада, как ни странно, полностью восстановили наши силы, и путь обратно не показался таким тяжелым. Мы то и дело останавливались, любуясь природой вокруг и фотографируясь.

Прогулка заняла полдня. А впереди еще запланированное посещение Маклеод Ганджа -индийской Мекки буддизма. Расстояние от Багсу до центра Маклеод Ганджа около двух километров. Сначала мы решили подъехать на моторикше, но те цены, которые были озвучены, абсолютно не соответствовали нашему пониманию стоимости услуг рикши в Индии. А собственно – чему удивляться? Ведь в данной местности большое количество европейцев, вот они и «разбаловали» извозчиков. Ну да ладно, как говориться: «Не подходит – не езди». И мы принимаем решение, прогуляться пешком (благо опыт есть). И, знаете, нисколько об этом не пожалели, так как пройдя несколько метров, увидели тибетку продающую прямо у обочины приготовленное, как говорится «с пылу и жару» самое вкусное тибетское блюдо – момо.

«Момо», в нашем понимании – большие пельмени с различной начинкой (в нашем случае овощной), приготовленные на пару и обжаренные на масле. В дополнении к нему предлагалась аджичка. Ах, как это вкусно и как приятно радует цена – 20 Rp за шесть штук. Для примера – такая же порция в кафе стоит 90-150 Rp. Мало того, рядом с местом, где продают момо, маленькая «будочка», в которой можно приобрести воду, чай. А продавец в ней – невысокого роста, смешной такой дедулька. Увидев нас, он пригласил занять самое «почетное» место на его территории. Мы уселись по-турецки за так называемый «столик», покрытый вместо скатерти журнальными вырезками, и с наслаждением «уплетали» вкуснейшие момо, одновременно любуясь панорамой лежащего в долине, окруженного горными вершинами Маклеод Ганджа. Мы назвали это место «Местом силы» и все оставшееся время кушать приходили только сюда. И каждый раз, завидя нас, хозяин выбегал со своей будочки и усаживал нас на это место.

Подкрепившись основным блюдом тибетской кухни, с приподнятым настроением, отправляемся в Маклеод Гандж. Маклеод Гандж — место, выделенное индийским правительством для размещения многочисленных тибетских беженцев и иммигрантов, покинувших Тибет, в поисках убежища от политических преследований и репрессий со стороны китайской администрации, управляющей тибетом с 50-х годов. Здесь же находится и правительство, изгнанное китайской администрацией из Тибета.

Центр городка особо не примечателен, и мы направляемся по улице Tample Road к резиденции Далай Ламы. Всего в нескольких шагах от центральной площади находится буддийский храм, перед которым длинной очередью выстроились молитвенные барабаны. Проходя мимо, тибетцы их крутят. Крутить молитвенные барабаны нужно только по часовой стрелке, в уме произнося слова молитвы. Сам храм напоминает форму трапеции. Внутри никого не было, и мы могли спокойно пройти по всем трем этажам. Очень красивая яркая с тибетским орнаментом отделка, желто-зеленые драконы с красными пастями, но больше всего меня привлекла величественная статуя золотого Будды с синей чашей в руках. А на крыше – традиционное для буддизма – колесо дхармы.

Дальше направляемся к резиденции Далай Ламы. Резиденция довольно большая и состоит из нескольких зданий и храмового комплекса. Сюда приезжает множество людей, интересующихся тибетским буддизмом. При монастырях ежедневно проходят службы, и нам удалось поприсутствовать на одной из них. Красиво и торжественно проходит сама церемония. Играет громкая музыка, молодые монахи совершают подношения старшим. Можно зайти в сам зал, где проходит служба, но мы, как и многие другие, наблюдали ее через открытую дверь.

Резиденция Далай Ламы достаточно скромна. У входа расписание лекций, которые он читает, находясь в резиденции. Их может посетить любой желающий. Для публичного посещения открыта огромная библиотека и хранилище тибетских текстов, рукописей и реликвий.

Рядом с резиденцией расположен главный буддийский храм Цуглакан. С виду это очень скромное и простое здание, лишенное всяких изысков и роскоши, но даже находясь за стенами храма чувствуешь необычайную энергетику. Вокруг храма развешаны разноцветные флажки – это куски ткани, нанизанные на веревку, с напечатанным на них текстом сутр. Считается, что когда ветер колышет разноцветные флажки, древние мантры разносятся по всему миру, благословляя землю и ее обитателей. У православных и католиков одним из неотъемлемых атрибутов является крест, у мусульман - субха (четки), а у буддистов - молитвенный барабан и молитвенные флажки. По буддийскому обычаю мы обошли по часовой стрелке ступу. Слово "ступа" в переводе с санскрита означает вершина, верхушка. Так в древней Индии назывались могильные курганы.

Историческая справка
Первоначально ступа (пали тхупа, тиб. чортен) представляла собой холм, содержавший останки святого человека или объекты, связанные с его жизнью. Через столетия ступа преобразовалась в высокие монументы со шпилями, напоминающими храмы Таиланда, Шри-Ланки, Кореи, Японии. В буддизме она стала символом мироздания, схематически выраженного ступенчатой структурой ступы. Ступа символизирует собой вселенскую гору Сумеру. Архитектура ступы может меняться от страны к стране, но всегда остаются пять составляющих ее частей: основание, лестница (ступени), купол (полушарие) шпиль и навершие. В буддизме этим частям ступы ставятся в соответствие различные значения. Например, соответствие с пятью первоэлементами: основание соотносится с элементом Земля; лестница – с Водой; купол – с Огнём; шпиль – с элементом Ветер (Воздух); навершие – с Пространством. Или другое соотношение: основание – омрачения ума; лестница и купол – начало пути к просветлённому состоянию ума; шпиль – состояние бодхисаттвы, навершие – состояние Будды.

Таким образом, ступа также является символом Просветлённого Ума Будды. В буддийских текстах упоминается, что после кремации тела Будды останки его были поделены на восемь частей, каждая из которых была помещена в специальную ступу. Эти реликвии стали объектом поклонения буддистов.
Реликвии, помещаемые в Ступах Просветления, представляют собой объекты веры: мощи буддийских святых, предметы, которыми они пользовались, священные тексты.

Мне очень интересна и близка по духу сама философия буддизма. Смыслом жизни является самосовершенствование. Самосовершенствование у буддистов специфическое. Высшая цель — бодхичитта, то есть искреннее соучастие в людских заботах, сострадание, готовность помочь. А помочь для буддиста — значит научить. За две с половиной тысячи лет буддизм выработал 84 тысячи практических путей достижения нирваны, то есть свободы от всех видов омрачений. Его всегда интересовали только две вещи: как сделать живых существ счастливыми, а мир лучше. Для этого даже бог не нужен. Твое счастье — ты его и создаешь. Твой мир — ты его и делаешь. Когда Будду спросили, есть ли бог, он сказал: «Есть». Это было утром. Днем на тот же вопрос Будда ответил: «Нет», а вечером промолчал.
Гениальная простота буддизма предлагает жить «здесь и сейчас» и отвечать за содеянное. Более того, буддисты уверены, что все религии мира учат примерно тому же. Кстати, никакой идеи миссионерства у буддистов не было. Они никого за собой не зовут. Работает личная передача «ученик — учитель». Хочешь учиться — учись. Не хочешь — дай тебе твой бог здоровья.
Возможно поэтому у них так много последователей.

Но вернемся к Маклеод Ганжу. По сути это обычный туристический городок, но все-же имеющий какой-то свой неповторимый шарм. Прогуливаясь по узким улочкам, мы с интересом рассматриваем местных жителей, одетых в национальную тибетскую одежду. Здесь нет той индийской суеты, которая сопровождала нас на протяжении двух недель, никто не пристает к тебе с просьбами что-то купить или куда-то ехать. Жизнь протекает тихо и размеренно. Неспешно изучаем ассортимент магазинчиков Маклеод Ганжа. Не удержавшись, приобретаем бронзовую статуэтку танцующего Шивы, кое-что из одежды. Одежда не дорогая, а поторговавшись, удалось еще на треть сбить цены. Очень удачным приобретением стал теплый шерстяной свитер с надписью Тибет. Купленный за 300 Rp (6$) из-за характерного тибетского орнамента и атрибутики, впоследствии он спас меня от жуткого холода в Манали.

По дороге в Багсу не отказываем себе в удовольствии еще раз покушать момо, наслаждаясь прекрасным видом вокруг и общаясь с местным населением. А дальше – становимся невольными «гостями» на индийской свадьбе. Услышав громкую музыку, и увидев скопление людей на площадке, принимаем решение подойти поближе. И как будто попадаем на съемки сказочного индийского фильма. Жених и невеста, свидетели, родители, гости одетые в яркие праздничные одежды. Лицо невесты закрыто вуалью. Гости по очереди подходят к молодым, фотографируются. Затем отец (жениха или невесты – не понятно) выкрикивая имена гостей, вынимает из мешка куски ткани и дарит ее гостям. Все это сопровождается громкой музыкой и песнями.

Наблюдая за церемонией, Андрюша высказался по поводу того, что невеста выглядит как- то мужеподобно. Я промолчала, про себя подумав, как можно было разглядеть ее лицо под толстой накидкой. Оказалось, в тот момент он даже не понял, кто невеста, настолько скромное место она занимала во всей церемонии. Даже фотографируясь, гости и родители становились возле жениха и свидетеля (который показался моему мужу невестой), отодвигая невесту на задний план. По всей видимости, это связано с индийскими традициями. Свадебные обряды Индии отличаются жесткой традиционностью и остались почти такими же, как и тысячелетия назад. Если в других странах обычно юноша выбирает девушку, то в Индии же брак полностью зависит от решения родителей жениха. Они подыскивают подходящую невесту для своего сына и договариваются с ее родителями о будущем брачном союзе.
От девушки мало что зависит: в конце концов, родители могут просто приказать ей выйти замуж даже за малознакомого юношу, и она обязана повиноваться. Глядя на красавца-жениха, хочется все-таки верить, что «наша» невеста выходит замуж по любви, и будет жить долго и счастливо в браке.

Так и закончился наш полный событий и приятных открытий день. Выпив по стаканчику ласси в тибетском кафе, пересмотрев фотографии, отправляемся отдыхать, чтобы завтра встретить следующий замечательный день нашей жизни.

14.04.2012 г. Четырнадцатый день в Индии. Багсу. Дорога в Манали.
Я уже писала о том, что преимуществом нашего номера в отеле был изумительный вид с балкона на горы. Ранним утром, созерцая эту неземную красоту и слушая пение птиц, я в который раз подумала, что мир прекрасен, а деревенька Багсу – настоящий рай для влюбленных в природу. В отеле было тихо и ничего не мешало просто слушать природу и вдыхать кристально-чистый горный воздух.
Сегодня мы уезжаем дальше, на север страны. Немного жаль покидать это уютное и тихое место, но, кто знает, возможно, судьба еще раз предоставит шанс сюда вернуться.
Идем завтракать. В кафе кроме нас никого нет, спят еще братья-бекпекеры. Приготовленные нам на завтрак омлет, тосты и кофе делают жизнь еще прекрасней :-)

Оставляем вещи на ресепшен, а сами направляемся к водопаду, находящемуся в 500 метрах от отеля. Сегодня выходной день и мы заметили, что многие индусы, сикхи приезжают семьями сюда на отдых – поплавать в большом открытом бассейне, находящемся в центре деревеньки, совершить прогулку в горы, полюбоваться водопадом.
Сам водопад небольшой, но очень живописные виды вокруг. Неспешно прогуливаемся мимо бассейна, сувенирных лавочек. С улыбкой наблюдаем, как пьют воду из крана мальчишки в буддистских одеждах. Дети, они и есть дети.

У водопада небольшое кафе, шумно и много людей. Мы немного посидели на скамеечке, сделали несколько фото. До отъезда еще есть время, мы отошли подальше в надежде найти уединенное место. Уселись на камни и начали расслабляться. Не тут-то было. Все камни вокруг нас оказались вскорости заняты. Сначала за нами индусы наблюдали издалека, затем начали невзначай проходить мимо. А потом, совсем расхрабрившись, стали подходить, заговаривать о том – о сем, прося по ходу сфотографироваться вместе, а один мальчишка, извинившись, попросил разрешения ко мне прикоснуться. В общем, если Вы хотите ощутить на себе всю «прелесть» чрезмерного внимания к своей персоне – вам прямиком сюда, в Индию.

Чуть позже, забрав вещи из гостиницы, покушав напоследок у своих друзей момо и очень тепло попрощавшись с ними, отправляемся на автовокзал Маклеод Ганжа. Наш путь лежит в Манали – известный курорт на севере Индии, расположенный на высоте более 2000 м.
Согласно путеводителю, в районе 5 часов вечера до Манали идет прямой автобус. А что же на самом деле? Время уже 5, а автобуса нет. Ждем. Спросить не у кого, расписание отсутствует. Захожу в какой-то офис, где предлагают аренду джипа. Пока рассматриваю, как альтернативный вариант. Все же мы путешествуем бюджетно.
И вот около 6-ти часов показался долгожданный автобус. На мой вопрос, едет ли автобус до Манали, получила утвердительный ответ. Автобус идет до Дхарамсалы, затем, дальше – до Манали. Услышав наш вопрос, лохматый соотечественник, направляющийся в Дхарамсалу, очень громко и ехидно, так чтобы слышали все вокруг, заявил своей подруге, что на таком автобусе он ехать в Манали еще не готов. А мы готовы. Мы и еще один парнишка – поляк. Не спорю - автобус наш был не самым комфортным - в лучших индийских муниципальных традициях. Жесткие сидения, окна и двери со щелями. А ехать-то часов 12. Ну да ладно, ведь самое интересное будет еще впереди.
Прибыв в Дхарамсалу на вокзал, нас попросили оставить временно автобус, а водитель с вещами, как заявил кондуктор, поехал перекусить. Около часа мы торчали на вокзале, я успела накормить печеньем детей- попрошаек. За что они начали еще больше клянчить денег, пока какой-то индус их не отогнал. Немного подмерзли, т.к. начался проливной дождь. Но, в целом, не знаю почему, и до сих пор не могу себе объяснить, напрочь отсутствовали любые тревоги и раздражение. Мы были уверены - ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.
В прибывшем автобусе заняли «почетные» места сразу за водителем :-)

Ах…какой выдалась эта поездка!
Водитель наш все время жевал пан и через каждые пару минут сплевывал в окно. Когда дождь усилился и пришлось закрыть окно, он плевал себе под ноги. На улице было уже темно, но задремать не удавалось из-за сильной тряски и крена автобуса на поворотах. Затем я услышала душераздирающий рев, похожий на рык слона. Это наш друг-поляк зевал. Такое я слышала впервые. По дороге в автобус подсело еще несколько человек, один из них в костюме – важный такой. На счастье, вели себя они тихо. Вот так мы и передвигались по горным дорогам, и я впервые пожалела о том, что закончился коньяк. Где-то в 12-м часу ночи водителю захотелось поужинать, и мы остановились у придорожного кафе. На улице холодно, сыро. Даже шерстяной свитер, купленный накануне, не спасал, и казалось мой цокот зубов слышно во всей округе. Масала-чай - вот спасение хоть на какое-то время. Дальше было, еще интереснее :-)
Проехав еще часть пути, водитель остановил автобус, сказал тоскливо так: О Рама, Рама, отвязал с помощью зубов привязанный к сидению свой мешок, развернулся, и….молча ушел. Кондуктор, кстати, тоже удалился, выдав что-то напоследок на хинди индусам. Вот это да! Такого поворота событий мы не ожидали. Куда и почему он ушел? Я пыталась с юмором оценить ситуацию, высказывая предположение, что водителю захотелось просто поспать. И еще было предчувствие, и время показывало на то, что мы недалеко от конечной цели. Вышли на улицу – темно, хоть глаз выколи, но радует то, что мы в населенном пункте. В последствие выяснили, что это деревня Кулу. Поляк в шоке от происходящего %-) Индус в костюме вышел из автобуса с вещами. Чего-то ждем… Чуда, наверное :-)
Как вдруг, откуда-то издалека в темноте появляется свет от фар. О, это же автобус! И он останавливается, а кондуктор предлагает нам занять места. Чудо из чудес. Бегом забираем свои вещи, усаживаемся на «почетные» задние сидения тесно прижавшись друг к другу. Украинцы и поляки – братья навек :-) «Новый» автобус ничем не лучше нашего. Только людей побольше, и они умудряются даже спать в немыслимых позах. Кондуктор тут же проверил наши билеты. Порядок нужно соблюдать! И мы поехали, т.е. поскакали. На задних сидениях мы подпрыгивали так, что казалось все внутренности вылетят наружу. Держаться было не за что и мы спасительно хватались друг за друга. И так на протяжении часа-полтора. Но все же, мы с достоинством прошли этот путь!
В Манали мы прибыли часа в три ночи. Нужно искать гест. Кооперируемся с поляком и на рикше выдвигаемся за 100 рупий в Олд Манали, где по заверениям путеводителя, находится множество гестов. Остановились на площади, кругом темень, грязь, холодно. Рикша рукой указал направление и мы пошли. Конечно же, все закрыто. Подошли в первый попавшийся гест, тихо вокруг. Начали звонить, стучать – никого. Мы так шумели, что казалось, с Гималаев обязательно должны спуститься снежные люди, а здесь – тишина. Ладно, оставляем Андрея с вещами, а сами идем к другому гесту. Стучим раз, второй…пятый. И вот – чудо, выползает взлохмаченная голова.
- Есть свободные номера? Нам нужно до утра.
- Есть.
- Сколько стоит?
- 200 рупий комната на одного и 300 на двоих.
- А если 200 на двоих? Осталась всего треть ночи.
- Ок!
Славная ночка, правда? Добавлю еще немного, что спать мы завалились в одежде, укрывшись пледом с головой, т.к. холод стоял неимоверный.

Предыдущая страница

Начало

Следующая страница