Мексика. Путешествия на Народ.Ру

Мексика. Путешествия на Народ.Ру Интересная информация о странах и городах. Рассказы о поездках. Фотографии достопримечательностей

Главная

МЕКСИКА
Сан-Кристобаль де лас Касас – магический город из прошлого.

День тринадцатый. 28.03.2014. Сан-Кристобаль.
Автобус в Сан-Кристобаль прибыл рано утром. Мы вышли из автобуса и, «О, ужас» - на улице собачий холод. Зайдя в здание автовокзала (Autobuses OCC Terminal San Cristóbal De Las Casas), начинаем одевать на себя все, что было под руками. Немного акклиматизировавшись, отправились на поиски жилья. Отели еще закрыты, так как раннее утро. Но возле многих есть звонок. Мы шли по центральной улице Инсурхентес (Insurgentes) к выбранному заранее отелю. Сонная девушка через окошко «обрадовала», что мест нет. Но судьба была к нам благосклонна и вскоре мы заселились за 280 песо в уютный, с очень большим и ухоженным внутренним двориком отель (Hotel Fray Bartolome’de Las Casas). Здесь было по-домашнему уютно, везде висят картины, кованая мебель. Номер большой, со ставнями на окнах. Само здание старинное. Учитывая ранний приезд, решаем немного поспать.

Проснувшись устремляемся вперед, к новым вершинам. Направляемся в сторону Сокало. Выглянуло солнышко, тепло, поют птицы, чудесная архитектура, настроение праздничное. Памятуя ценному совету из рассказа на туристическом форуме, ищем булочки. Он выглядит так: «Рецепт утра в Сан-Кристобале очень прост. Булочки покупаются по дороге на центральную площадь. Булочную ищем по запаху. Затем в кафе вливаете в себя вкуснейшее капучино. Хит сезона - «Амарето». Кофе идет слоями. Вначале медленно снимаешь пенку, слегка чихнув от ароматной корицы и зажмурившись от предстоящего удовольствия».
В точности так это было у нас. Сидя в уличной кафетерии Via Vai на улице 20 de Noviembre рядом с площадью заполненной голубями, мы пили вкуснейший капучино, кушали свежеиспеченные булочки c корицей, купленные в соседней пекарне Panadería Doña Isabel и наслаждались жизнью.
Затем отправились знакомиться с городом. Кстати, рядом с кафешкой находится Театр Даниэля Зебадуа (Teatro Daniel Zebadúa) открытый в 1931 году и считающийся историческим памятником, построенным в неоклассическом стиле.

Для справки
Сан-Кристобаль-де-лас-Касас (исп. San Cristóbal de las Casas) — город в Мексике, штат Чьяпас, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 158 027 человек.
Поселение было основано 31 марта 1528 года в долине, которую туземцы называли Уэйсакатлан, что с языка науатль можно перевести как — большая трава. Испанские конкистадоры во главе с Диего де Масарьегосом основали здесь столицу провинции Чьяпас — Вилья-Реаль-де-Чьяпа.
7 июля 1536 года поселение становится городом Сьюдад-Реаль-де-Чьяпа. 20 сентября 1786 года по распоряжению Карла III город становится столицей интендантства.
27 июля 1829 года губернатор штата Эметерио Пинеда переименовал город в Сан-Кристобаль, в честь Святого Христофора.
31 мая 1848 года к названию города была добавлена фамилия первого епископа Чьяпаса — Бартоломе де лас Касаса.
В период смут столица штата несколько раз переносилась в Тустла-Гутьеррес, и окончательно была перенесена туда 9 августа 1892 года.
(Использована информация с сайта Википедия).

Сан-Кристобаль расположен высоко в горах, на высоте более 2100 м над уровнем моря, в живописной долине. Воздух здесь свежий и чистый. Дивная архитектура среди теснящихся гор, с разноцветными домиками его длинных улиц, куда старинный колониальных дух привлекает толпы туристов со всего мира. Попадая сюда, как бы совершаешь путешествие в прошлое — и видишь точно то же, что видели коренные мексиканцы пару-тройку столетий назад — колоритный город с магической атмосферой. Не зря ведь в 2003 году городу Сан-Кристобаль присвоили звание “Магического города”.
Сан-Кристобаль отличается выразительной, бросающейся в глаза колониальной архитектурой, тем не менее, он один из тех мексиканских городов, которые оказались наиболее защищены от влияния культуры колонизаторов и именно потому здесь заметен тот самый индейский колорит.
Узкие улочки, черепичные крыши домов, вымощенная брусчатка, маленькие и уютные кафе, рестораны, магазины и все это так гармонично вписано в архитектуру.

Одним из таких примечательных зданий в городе является Дом русалок или Каса-де-ла-Сирена (Casa de La Sirena), расположенный буквально в квартале от нашего отеля. Он был построен в 1529 году по приказу капитана Диего де Мазариегоса во время его завоевательной кампании, а затем передан Андресу де Товилла, который сопровождал капитана.
Щитовая дверь, окруженная колоннами, увенчана причудливыми и грациозными львами, а верхнее окно расположено между двуглавыми орлами. Другое окно украшают фигуры в виде русалок или женщин-змей.
Название дома происходит от каменной русалки, которая находится в углу здания перед площадью.

Как и в других колониальных городах Мексики, в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас есть главная площадь, которая служит сердцем центра города. Но что отличает Сан-Крис, как его ласково называют, так это то, что он состоит из двух основных площадей расположенных друг от друга по диагонали. Сокало, которую так же называют площадью 31 марта (Plaza 31 de Marzo), представляет собой покрытый зеленью сквер, также известный как парк Висенте Эспиноза, с двухэтажной беседкой в центре. Рядом с ним находится Пласа-де-ла-Пас, широкое открытое пространство, известное больше антиправительственными протестами и ночным рынком под открытым небом. Выходим на площадь Мира или Пласа-де-ла-Пас (Plaza de la Paz), эта большая площадь перед городским Кафедральным собором всегда заполнена людьми и голубями.
Вокруг этих площадей сосредоточена вся городская жизнь, и это идеальное место для начала знакомства с историческим центром города.

К площади Мира своим фасадом обращен главный собор города Catedral de San Cristóbal de las Casas. Когда-то на этом месте была скромная церковь, построенная в 16 веке и посвященная Деве де ла Асунсьон (Богородице Успения). Позже её снесли, чтобы построить элегантный собор, посвященный Сан-Кристобалю или Святому Христофору, покровителю города. Он был закончен в 18 веке, однако некоторые декоративные элементы были добавлены уже в 20 веке. Архитектурный стиль собора полон барочных, мавританских и местных влияний. Его фасад богат несколькими колоннами и нишами, в которых среди прочих находятся статуи Сан-Педро (Святого Петра) и Сан-Пабло (Святого Павла).
Собор был построен в честь покровителя города и покровителя всех путешественников – Святого Христофора. В связи с этим установленная на его стенах табличка, гласит:
«Путешественник:
Этот храм посвящен вашему святому покровителю, Святому Христофору Мученику.
Продолжай молить его о защите, прежде чем отправиться в путешествие».
Очень актуальное, на мой взгляд, послание, обращенное ко всем путешественникам и туристам, посещающим этот город.

Заходим внутрь собора. Главный его алтарь посвящен Деве де ла Асунсьон и Сан-Кристобалю. Интерьер собора очень красив, здесь имеется несколько алтарей в стиле барокко на боковых стенах и небольшая часовня, посвященная Деве де Гваделупе (Дева Гваделупская) на северной стороне церкви. Его стены украшают религиозные картины признанных художников, таких как Хуан Корреа и Мигель Кабрера. Этот Католический собор в Сан-Кристобале единственный, где проходят службы по католическому обряду. В остальных же церквях и соборах города проводятся ритуалы по местным, индейским верованиям. Не торопясь осматриваем собор. Насладившись его внутренним убранством, продолжаем знакомиться с достопримечательностями Сан-Кристобаля.

Храм Святого Николая (Templo de San Nicolás) 17 века был одной из первых церквей города. Эта небольшая церковь обращена к центральному парку и находится за главным собором. Первоначально он был построен для обслуживания коренного населения. Темпло-де-Сан-Николас намного меньше и проще, чем другие церкви. Это единственная церковь в городе, сохранившая свой первоначальный вид.

Здесь же на площади расположен Правительственный дворец (Palacio de Gobierno), здание 19 века с арками и колоннами. Его спроектировал инженер Карлос Закариас Флорес в 1885 году. Этот неоклассический особняк в тосканско-римско-дорическом стиле долгие годы служит резиденцией правительства. Это сооружение заменило предыдущий дворец, который сильно пострадал от пожара 1863 года.

Прогуливаясь по площади, любуемся величественными колониальными зданиями. Наше внимание привлекают находящиеся здесь Порталы города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас (Los Portales). Создается впечатление, что они, не пострадали от разрушительного действия времени, так как очень хорошо сохранились.
С 16 века, когда была сделана их первоначальная планировка, на этом месте существовала торговая площадь.
Здание состоит из двадцати девяти полукруглых арок на тосканских колоннах, которые поддерживают потолок и балюстраду, увенчанную кибориями.
Лос-Порталес являются свидетельством латиноамериканского влияния в этом регионе Мексики. Расположенный в самом центре города, он выходит на Муниципио, мексиканскую версию мэрии. В настоящее время здесь находятся магазины, галереи, бары и кафе.

Исторический центр города компактен и удобен для прогулок благодаря большим зеленым паркам и пешеходным улицам, которые соединены друг с другом. Выходим на Calle Real de Guadalupe, центральную туристическую улочку с изобилием разнообразных баров, кафе, ресторанов, магазинчиков с сувенирами и одеждой, бутиков и галерей. Здесь же уличные продавцы продуктами предлагают свой товар, всевозможные фрукты и овощи. А как восхитительно смотрятся сомбреро и классические техасские шляпы в одном из магазинов, просто загляденье.

Пройдя по этой узкой улочке до конца, мы вышли к собору, построенному на вершине холма, к которому ведет ряд ступеней по обеим бокам которых высажены огромные деревья. Это церковь Марии Гваделупской (Iglesia de Guadalupe). Церковь видна издалека из-за высокого ландшафта местности, на котором она находится. Иглесия-де-Нуэстра-Сеньора-де-Гуадалупе построена в 1834 году на вершине Серро-де-Гуадалупе. На вершину холма, где она расположена, ведёт лестница из 79 ступенек. Поднявшись по высоким ступеням к самой церкви, мы получили истинное удовольствие от панорамного вида на весь город. Гваделупская церковь находится на окраине города, поэтому отсюда также хорошо видны окрестные пейзажи.

Иглесия-де-Нуэстра-Сеньора-де-Гуадалупе имеет две колокольни, состоит из одного нефа с боковой часовней и окрашена в белый цвет с оранжевой отделкой. Эта церковь является популярным местом паломничества.
Войдя в церковь, видим полотно с изображением Девы Гваделупской на главном алтаре. Внутри собор также красив. Мы уже посетили много соборов в Мексике, но я не перестаю восхищаться их внутренней красотой. Алтарь в стиле рококо покрыт сусальным золотом, а внутри есть небольшой музей с религиозными артефактами колониальной эпохи.
Насладившись тишиной и торжественностью собора, отправляемся на дальнейшее знакомство с городом. Внизу перед лестницей, ведущей к церкви, располагается очаровательный обсаженный лиственными деревьями и широченными пальмами парк.

Вновь проходим узкими улочками Сан-Кристобаля. Нескончаемые ряды ювелирных и сувенирных магазинчиков создают неповторимый и притягательный дух туристической столицы. Двигаясь по улице генерала Мигеля Утрильи (Avenida General Miguel Utrilla), дошли до центрального рынка города. На этой же улице, рядом с рынком находится Музей Casa Utrilla, посвященный памяти генерала Мигеля Утрильи Трухильо, видного военного и либерального государственного деятеля c 1879 по 1883 год. Музей представляет собой дом, в котором жил генерал и включает в себя гостиную, столовую, кабинет и другие комнаты. В доме сохранены личные вещи Мигеля Утрильи и старинные предметы, украшающие интерьер дома. В нем также есть ресторан, кафетерий и сувенирный магазин.

Отсюда уже начинаются торговые ряды, которые также занимают окружающие рынок улицы. На подходе замечаем очередную церковь, которых в городе великое множество. Она носит имя Темпло де ла Каридад. Вообще тут находятся сразу два храма, второй Санто-Доминго расположен по соседству, но оба они фасадами выходят на площадь, занятую рынком.
Церковь Templo de la Caridad было трудно сфотографировать, так как она также окружена большим ремесленным рынком, который охватывает несколько кварталов. Эта церковь была основана в 1712 году по приказу Хуанино вместе с первой больницей для индейцев, действовавшей в городе и посвященной Деве де ла Каридад. Её фасад имеет любопытные формы, так как на нем видны группы пилястр с волнистыми линиями, напоминающими резьбу по дереву. Некоторые специалисты считают, что этот стиль использовался в Перу в 18 веке и пришел оттуда. В интерьере храма сохранились алтарь в стиле барокко, посвященный Богородице, и еще один — черному Христу из Эскипуласа.

Заходим на Рынок артесаниас каридад. Дело в том, что рынки Сан-Кристобаля известны по всей стране и считаются одними из лучших. На них можно найти текстиль и изделия ручной работы. Кроме того, товары, продающиеся здесь лучшего качества и дешевле, чем где-либо еще в Мексике. Вообще в городе развито производство текстиля, изделий из керамики и украшений из янтаря. Все это можно купить на рынке ремесленников (Mercado de Artesanias caridad), где я вдоволь налюбовалась изделиями местных умельцев. Расшитые блузы, платья, пончо, сомбреро. Я же купила здесь два вышитых кошелёчка и Андрюше кожаный ремень. Хотя ещё раз повторюсь – Мексика недешевая страна.

Возле рынка привлекла внимание дивной красоты церковь Санто-Доминго. Зачем-то фасад её был затянут сеткой, возможно от птиц. Но и через неё проглядывались изумительной красоты барельефы. Церковь была отреставрирована в 2006 году.

Храм и бывший монастырь Санто-Доминго (Templo y Ex-Convento de Santo Domingo de Guzman) — здание, расположенное в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, Мексика. Это одно из максимальных выражений барокко Чьяпаса, которое удивляет розовым фасадом своей церкви, перегруженной орнаментальными фигурами, такими как анаграммы и русалки, а также маленькими местными ангелами и растительной резьбой, являясь одним из самых украшенных.
Среди художественных драгоценностей, находящихся в его интерьере, выделяются кафедра, вырезанная из цельного куска дуба, ценные религиозные полотна и сложные запрестольные образы.
Религиозный комплекс был построен в 17 веке. В настоящее время в его старых монастырях находится артель местных ремесел и краеведческий музей. Он расположен в традиционном районе Эль-Серрито.
(Использована информация с сайта Википедия).

Текстильный центр мира майя (Centro de Textiles del Mundo Maya), размещенный в двухэтажном здании, примыкающем к Иглесия-де-Санто-Доминго, демонстрирует более 500 образцов тканей ручной работы со всей Мексики и Центральной Америки. Всего коллекция музея включает более 2500 предметов, приобретенных с 1996 года. В дополнение к важной работе по сохранению и выставке текстильных коллекций, музей предполагает изучение древней текстильной традиции, объединяя ее с живым настоящим при участии ткачей и вышивальщиц из разных этнических групп и различных регионов мира майя.

У нас задача поменять деньги, поэтому направляемся в сторону центра. По дороге постоянно встречаем местных жителей индейской национальности торгующих разнообразными товарами, в основном это красивые ремесленные изделия и ткани. Преимущественно это женщины и дети. Представляете, тут до сих пор живут самые настоящие майя! Если верить статистике, то в окрестностях Сан-Кристобаля проживает 110 тысяч представителей двух групп индейских племен, которыми являются Цоциль и Цецаль. Причем это один из немногих районов Мексики, где индейское население продолжает расти. К сожалению, большинство коренных жителей безграмотно, и живет на грани бедности. В повседневной жизни индейцы носят национальную одежду, что придает этому городу особенный колорит. По этой причине очень хочется их сфотографировать, однако, снимать местных жителей, которые по понятным причинам настороженно относятся к незнакомцам, проблематично. Их сильная приверженность традициям майя привела их к мысли, что каждый сделанный снимок крадет часть их души. Поэтому надо быть в этом плане деликатнее.

На центральной площади возле Кафедрального собора находим банк финансовой группы Banorte. Там небольшая очередь на обмен денег, но курс неплохой. Меняем 600 долларов по 12,45 песо за 1 USD. В Паленке был курс 12,10 песо за доллар, разница ощущается. Пока стояли в очереди, на улице пошел сильный ливень. Хорошо, что мы в помещении. Выйдя на улицу, еще ловили крупные капли, но основной ливень прошел и даже начало выглядывать солнышко.
Городок небольшой, вполне можно обойти его пешком. Идем в сторону автовокзала узнать, откуда идут маршрутные автобусы в Тустла-Гутьеррес и заодно купить билеты на переезд из Тустлы в Оахаку. Идем по ещё одной пешеходной улице — Андадор-дель-Кармен (Calle Miguel Hidalgo) по ходу фотографируем, любуемся окружающими нас домами.

Проходим мимо университетского корпуса (Unach Escuela de Derecho). Около 1670 года эта земля была передана Обществу Иисуса, чтобы там был основан Колледж искусств и ремесел Сан-Кристобаля. В настоящее время от школы и монастыря ничего не осталось, а то, что когда-то было церковью Сан-Агустин, сегодня используется в качестве аудитории юридического факультета Автономного университета Чьяпаса.
Темпло де ла Компания (Templo de la Compañia o San Agustín) расположенная на улицах Нинос-Героес и Кресенсио-Рохас, также может быть известна как церковь Сан-Агустин. Она построена между 1680 и 1767 годами иезуитами. Боковой дверной проем не имеет параллелей ни с одним произведением колониального искусства Центральной Америки, поскольку в своей концепции он анахронично смешивает элементы от поздней готики до эпохи Возрождения. В верхней части все еще можно увидеть остатки лепнины в виде трех сердец. Перед церковью есть небольшая площадь.
Это действительно интересный храм, необычного дизайна, отличного от других имеющихся в городе церквей. Позже мы смогли убедиться в этом, когда увидели его фасадную часть.

Проходим арку и Храм де Кармен (Arco Torre y Templo del Carmen). За прошедшие годы арка с башней над ней стала одним из символов города.
Арка Торре-дель-Кармен была построена в 17 веке и является прекрасным примером мудехар кьяпанеко, стиля средневековой архитектуры и декора, на который сильно повлияли мавританские традиции. В колониальные времена башня была колокольней Convento de la Encarnación (Монастыря Воплощения), а арка была одним из входов в город. Привлекает внимание её довольно необычная квадратная форма и деревянные восьмиугольные своды с восьмиконечной звездой.

Бывший монастырь, расположенный к востоку от Арко-дель-Кармен, представляет собой прекрасное колониальное здание с большим тихим садом. Сейчас это Культурный центр Эль-Кармен (Centro Cultural del Carmen), где проходят художественные и фотовыставки, а иногда и музыкальные мероприятия.
Монастырь Воплощения, единственный монастырь для монахинь в Сьюдад-Реале, был построен в 1597 году, и в нем обучали искусству женственности того времени.
С 1869 года на территории монастыря были основаны больница, дом престарелых, женская школа, мастерские декоративно-прикладного искусства, Институт наук и искусств и масонский храм. Когда монахини ушли, культ таинства воплощения закончился, уступив место поклонению Богоматери горы Кармель.
Монастырь Воплощения, ныне Центр культуры, был реконструирован в 1980 году.
К сожалению, сильный пожар в 1993 году уничтожил монастырь. Сегодня от него остался только фасад.
Рядом с башней находится Templo del Carmen, церковь 16-го века, посвященная Сан-Себастьяну Мартиру (Святому Себастьяну Мученику).

Очередным храмом, который мы посетили по дороге стал Темпло-де-Санта-Лючия (Templo de Santa Lucia).
Этот район был основан около 1594 года, когда рядом с больницей для бедных скромно построили скит, в котором сначала располагались два храма Санта-Люсия и Сан-Диего. Нынешнее здание церкви было построено в бывшей разрушенной часовне на месте старого монастыря между 1884 и 1892 годами. Сооруженная в неоклассическом стиле, эта интересная сине-белая церковь состоит из одного нефа с пилястрами, прикрепленными к стенам, и подпирающими арками. В часовне храма находится Повелитель хора, скульптура, представляющая евангельский отрывок «Ecce Hommo».

Наконец-то добредаем до автовокзала ОСС. Узнаем, где останавливаются автобусы в Чьяпа-де-Корсо и покупаем билеты на завтра до Оахаки за 964 песо. Также решаем зайти в отель. Я переобуваюсь, берем плащи-дождевики и дальше в путь.
По дороге в отель покупаем стаканчик нарезанного манго с кетчупом. Здесь так принято кушать фрукты. Плод свежего манго нарезают на мелкие кусочки и поливают популярным в Мексике острым соусом Чамой (Chamoy) с небольшой щепоткой приправы Таджин (Tajin). Попробовали, конечно, необычно, но неприятных ощущений нет. Этот сладкий, соленый, кислый, острый соус вызывает настоящий взрыв вкуса.
Мексиканские фруктовые чашки (vasos de fruta) — очень популярная и распространенная мексиканская уличная еда. Её готовят из свежих тропических фруктов, в основном манго, ананасов, арбузов и прочих. Они покрыты вкусной мексиканской сальсой и порошком чили.

Направляемся к еще одному храму Сан-Кристобаль или Эль-Серрито (Iglesia San Cristobalito - El Cerrito).
Между кварталами Ла-Мерсед и Сан-Антонио, начинается лестница, ведущая к церкви Эль-Серрито, расположенной на вершине холма Серро-де-Сан-Кристобаль-Мартир, названного так в честь Святого Мученика Сан-Кристобаля, покровителя города.
До этой прекрасной маленькой церкви можно добраться, поднявшись по 240 ступеням на небольшой церрито (холм).
Поднимаясь по лестнице к храму, наблюдаем за окружающими её бедными лачугами, в которых живут местные жители.

Этот храм, также известный как Сан-Кристобалито, был построен Фраем Хуаном де Ордоньесом в конце 18 века. Рядом с храмом находится крошечная часовня.
Отсюда открывается потрясающий вид на Сан-Кристобаль-де-лас-Касас и окружающие горы.
В сам храм вход закрыт, но зато виды на город заставляют ёкнуть сердце. Прогулялись вокруг церкви. Тем временем, надвигающаяся чёрная туча снова выплеснула на нас очередную порцию дождя.

Спустившись с холма Серро-де-Сан-Кристобаль-Мартир, продолжаем свою прогулку по городу. Проходим мимо Темпло-де-Сан-Франциско. Он расположен на небольшой площади, возле рынка.
Церковь Сан-Франциско (Templo de San Francisco de Asís) основана францисканцами, отсюда и название Сан-Франциско. Этот храм является одним из самых символичных в городе Сан-Кристобаль, а его архитектура, картины и стиль делают его одним из самых красивых и посещаемых зданий, как в городе, так и в штате. Основанный францисканцами в 1577 году, как монастырь Сан-Антонио, ныне действующий приход в виде современного здания церкви был построен в течение восемнадцатого века.
Храм Сан-Франциско функционировал как военные казармы во время мексиканской революции.
Спустя годы эти казармы были полностью снесены, оставив только то, что мы знаем сегодня как приход Сан-Франциско-де-Асис, который состоит из верхнего этажа церкви Сан-Франциско, которая имеет единственный крытый неф с деревянным перекрытием и черепичной крышей. Фасад состоит из трех корпусов со звонницей и двумя боковыми башнями.

Уже под проливным дождем мы шли на поиски места, где бы поужинать. Искали приглянувшееся ещё с утра кафе, где продавали блюда из курицы на гриле. К сожалению кур уже не было, и мы зашли в близлежащий тако-бар Zunza Chon Cochinito Horneado (запеченный поросенок), где было всего четыре столика, один из которых был занят местной молодежью, поедающей такосы. Мы решили здесь покушать. Заказали по такосу (Tacos de Chamorro) из нежнейшего мяса свиной рульки и Колу. Затем 0,5 кг начинки такоса (сразу не разобрались, что это :-) Оказалось Кочинита пибиль – жемчужина гастрономии Юкатана. Нам принесли отдельно нарезанную свинину, чичарро́н (жареные свиные шкурки), кукурузные лепёшки и приправы. Наелись, что называется «от пуза».

Cochinita pibil (также puerco pibil или cochinita con achiote) — традиционное юкатекское майяское блюдо из медленно обжаренной свинины с полуострова Юкатан. Приготовление традиционной кочиниты включает в себя маринование мяса в сильнокислом цитрусовом соке, добавление семян аннато, которые придают яркий оранжевый цвет, и обжаривание мяса в пибе, завернутого в банановый лист.
Cochinita означает поросенок, поэтому настоящий cochinita pibil предполагает запекание целого поросенка.

В качестве альтернативы во многих рецептах используется свиная лопатка или корейка свинины. Высокое содержание кислоты в маринаде и медленное время приготовления делают мясо нежным, что позволяет использовать жесткие куски мяса. В юкатекских рецептах для маринования всегда используется сок севильских или горьких апельсинов. В районах, где горькие апельсины не распространены, используют сок сладких апельсинов в сочетании с лимонами, лаймами или уксусом, чтобы приблизить воздействие горького апельсина на мясо. Еще одним важным ингредиентом во всех рецептах пибиля является ачиоте (аннатто), который придает блюду характерный цвет и добавляет аромат. Обычно его едят с гарнирами, такими как: желтые кукурузные лепешки, красный маринованный лук, пережаренная черная фасоль и перец чили хабанеро. Традиционно cochinita pibil закапывают в яму с костром на дне, чтобы поджарить ее.
(Использована информация с сайта Википедия).

После вкусного ужина совершаем перед сном прощальный променад по вечерним улицам города. Уже включена подсветка зданий и поэтому те же храмы и дома, которые мы могли наблюдать днем, теперь выглядят совершенно по-другому.
Возвращаемся к Церкви Сан-Франциско. Рядом с ней расположен парк, в котором установлен памятник доминиканскому священнику Фраю Бартоломе де Лас Касасу, который был подарен городу епископом Франсиско Ороско Хименесом в начале 20 века. Здесь же находится ещё один базар Mercado de Dulces y Artesanías Ámbar, известный как рынок сладостей и янтарных ремесел «Сан-Франциско». Это место находится буквально в одном квартале от нашего отеля, поэтому решили здесь немного задержаться.

Вечерняя прогулка по городу приносит, помимо ночных фото города и соборов, исполнение моего желания. Я всё-таки купила себе мексиканскую вышивку. И находится она не где-либо, а на двух блузочках и брюках. На вечернем рынке я увидела эту красоту. И не смогла удержаться. Блузки стоили по 50 песо, а брюки 130 песо. Буду теперь щеголять в них в Одессе. Там ни у кого такого нет. С чувством полного удовлетворения направляемся в отель. Там отправляем всем родственникам электронные письма. Смешно, но зона Wi-Fi работала только в одном месте во дворе.

Предыдущая страница

Начало

Следующая страница